ВелоКубань

loom \$m[1]:Наткнулся тут на видео . Будет наверное интересно для катающихся в мороз .

Осталось уточнить, что тест проводился в Якутске при минус 50. Очень и очень актуально для катающих в мороз кубанских велосипедистах.

пыСы.
Вот так и рождаются легенды. loom, осталось выяснить, ты это по случайности вкинул или сознательно?

Fox \$m[1]: loom, осталось выяснить, ты это по случайности вкинул или сознательно?

Да.

Юзаю Солидол-Ж. Не вижу смысла платить больше. Тем более втулки 100% перебираются раз пол года. Нет, не жмот, просто принцип разумной достаточности. Температурный и нагрузочный диапазон эта смазка перекрывает вполне себе. Плюс водостойкая и не агрессивно действует против алюминиевых частей. В прочем ничего нового не сказал.

Осмелюсь разворошить эту тему и задам вопрос:

А что можете посоветовать по поводу смазок:
1-для цепи?
2-для резьбовых узлов типа при установке педалей?
3-восковых протекторов?

1- чем по-хорошему лучше чистить цепь, и чем смазывать? Есть ли смысл коробках-очищалках цепи с щётками?
2- чем лучше мазать подобные узлы?
3- кто-то использует их и насколько вообще эта штука необходима?

Касательно смазки цепи, была тут не очень давно (в пределах года-полутора) тема, где много копий сломано было. Что-то еще добавить к тому, что там было, наверное, сложно .

Все резьбы (в том числе и на педалях) я мажу все графиткой. Это графитовая пудра, смешанная с каким-нибудь маслом. Такая смазка служит для высоконагруженных или грубо обработанных, а также открытых грязи и пыли узлов трения (домкраты, открытые шестерни и т.д.), потому продолжает работать даже в грязи. Резьбы, ею смазанные, у меня откручивались всегда, даже на ходовой автомобиля через 15-20 лет.

Правда, была однажды проблема: смазал этой смазкой картриджную каретку (резьбу на ее корпусе). Потом она несколько раз постепенно самовыкручивалась, пока я не затянул ее ну очень сильно (вортоком 1 метр длиною). Правда, потом на Шимановском сайте я видел момент, с которым ее они рекомендуют затягивать, и понял, что, наверное, вороток 1 м по любому там был нужен.

aas \$m[1]:Правда, была однажды проблема: смазал этой смазкой картриджную каретку (резьбу на ее корпусе). Потом она несколько раз постепенно самовыкручивалась, пока я не затянул ее ну очень сильно (вортоком 1 метр длиною). Правда, потом на Шимановском сайте я видел момент, с которым ее они рекомендуют затягивать, и понял, что, наверное, вороток 1 м по любому там был нужен.

А потом удивляются сорванной резьбе алюминиевой рамы... Естественно! Если трубами гаки закручивать ))
Может быть фиксатор резьбы надо было попробовать? Не?

Ту резьбу на самом деле сорвать трубой не так легко, при ее то диаметре, даже в алюминии . Фиксатор резьбы, это хорошо, но потом может встать вопрос через несколько лет, а как выкрутить это каретку назад? И вот тогда фиксатор резьбы + ржавчина уже будет очень плохо.

К слову сказать, куски старой каретки я не смог выкрутить из этой рамы даже болгаркой. помогло только поливание рямы кипятком (и, опять таки, длинная труба). Потому по мне уж лучше пусть там будет графитка, чем фиксатор резьбы.

aas \$m[1]:Ту резьбу на самом деле сорвать трубой не так легко, при ее то диаметре, даже в алюминии . Фиксатор резьбы, это хорошо, но потом может встать вопрос через несколько лет, а как выкрутить это каретку назад? И вот тогда фиксатор резьбы + ржавчина уже будет очень плохо.

К слову сказать, куски старой каретки я не смог выкрутить из этой рамы даже болгаркой. помогло только поливание рямы кипятком (и, опять таки, длинная труба). Потому по мне уж лучше пусть там будет графитка, чем фиксатор резьбы.

Что-то я вообще логику в твоем сообщении не прослеживаю.
У тебя откручивается гайка, ты ее затягиваешь трубой. А чтобы она откручивалась хорошо ты ее смазал графиткой... Пфф...
Если гайка откручивается то тут только две причины - либо ты делаешь что-то не так, не по технологии, либо нарушена резьба именно затягами до дури. Третьего не дано.

В обоих случаях фиксатор резьбы в помощь. И не забывайте что это не самолет, все затягивается от руки обычными 20-25см ключами. Но никак не метровыми трубами.

П.с. Фиксатор резьбы выступает и в роли уплотнителя/герметика. Там где он нанесен ржавчины не будет и все открутится нормально. Т.е. без сорванной резьбы.

П.с.с. Не имеет значения какой фиксатор синий или красный. Просто ходит байка что один сильнее фиксирует, а другой слабее )))

Сейчас глянул я официальный док ( http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FC0002-12-ENG.pdf ), и вправду там момент затяжки небольшой совсем, всего 35-50 Н*м должен быть, меньше даже, чем ГБЦ на автомобильных движках тянут. Ключ, конечно, не 25 см, но 50 см хватит, наверное . Хотя, мне 1 м понадобился потому, что плохо во внутренних шлицах все-таки мой ключ сидит (уменьшаем радиальное усилие на ключе при неизменном моменте затяжки), и может быть, я всего 50-70 Н*м в итоге и тянул.

А графитку в резьбе я как раз использую для защиты от ржавчины по большей части, ну и чтобы при наличии ржавчины оно все равно откручивалось (не возникает ржавой монолитной связи между деталями). Насколько эту функцию выполнит фиксатор резьбы, не знаю, пока не имею достаточно статистики его использования.

Каретка должна быть закручена очень сильно и обязательно посажена на смазку. Для таких вещей я использую синие сопли от Мобил. И для подшипников её же использую.

aas \$m[1]:всего 35-50 Н*м должен быть

И сколько это в кг? )) 3.5-5кг усилия

aas \$m[1]:меньше даже, чем ГБЦ на автомобильных движках тянут

Поглядел для интереса в мануал... 95,94–118,38 Н/м (что в перевод на русский 9,5-12кг)

Почему для тебя это ориентир?

aas \$m[1]: конечно, не 25 см, но 50 см хватит, наверное

Там хватит и 15 см ключа.

PRO100Sergey \$m[1]:И сколько это в кг? )) 3.5-5кг усилия

Надо добавить "на воротке длиннойю 1 м". А если вороток 0.5 м, то вдвое больше сила нужна для того же момента, ну и т.д. А выламывающее усилие на ключе будет равно усилию на конце воротка, потому если ключ плохо сидит, лучше взять вороток 1 м, и тянуть его 1 пальцем, чем взять ключ 25 см и тянуть сего сильно, придерживая при этом всеми силами, чтобы он не выскочил из шлицов. Это полезный прием не только на велосипеде

PRO100Sergey \$m[1]:Почему для тебя это ориентир?

.

потому, что это последняя ситуация, где я использовал динамометрический ключ. там вороток был около полуметра. Вот по воспоминаниям и прикидываю момент затяжки

PRO100Sergey \$m[1]:Там хватит и 15 см ключа.

на плече 15 см надо тянуть 25-35 кг. При этой силе ключ в шлицах вряд ли удержишь, более длинный вороток нужен.

aas

aas \$m[1]:Надо добавить "на воротке длиннойю 1 м". А если вороток 0.5 м, то вдвое больше сила нужна для того же момента, ну и т.д. А выламывающее усилие на ключе будет равно усилию на конце воротка, потому если ключ плохо сидит, лучше взять вороток 1 м, и тянуть его 1 пальцем, чем взять ключ 25 см и тянуть сего сильно, придерживая при этом всеми силами, чтобы он не выскочил из шлицов. Это полезный прием не только на велосипеде

Усилие 3.5-5кг действительно измеряется на метровом рычаге. Это показатель для системы отсчета ))
Т.е. вешается рычаг длинной 1 метр, на него груз 3.5-5кг и он должен сдвинуться на 1см (вроде бы на 1 см, не помню). Это и будет затяжка. Т.е. еще раз, это момент затяжки в системе измерений.

Изменяя длину рычага ты изменяешь силу прикладываемую к рычагу, но не момент затяжки )) Момент затяжки всегда (в данном узле) должен быть 3.5-5 кг)

Перефразирую. По мануалу положено 3.5-5кг. Можешь взять метровый рычаг, повесить 3.5-5кг и затянуть. Можешь взять 0.5 метровый рычаг. Приложить к нему силу в двое больше (груз 7-10кг) но все равно затяг будет в 3.5-5кг.
Отсюда следует что ключем в 25 см мне надо приложить усилие в 14-20 кг чтобы затянуть моментом 3.5-5кг. Об этом и шла речь. Что лично мне хватит ключа в 20-25 см и сил чтобы я смог затянуть эту гайку. Потому как 14-20 кг усилия прикладываемого на гаечный ключ - это ничтожно мало для среднестатистического мужика ))

aas \$m[1]:на плече 15 см надо тянуть 25-35 кг. При этой силе ключ в шлицах вряд ли удержишь, более длинный вороток нужен.

Ну не совсем 25-35 а чуток меньше и да, удержишь ) И речь не о шлицах. Если шлицы не держат на коротком рычаге, они не будут держать и на длинном. Тут скорее речь о "маневрах", чтобы не было рывков при затягивании. Ну 15 см ключ в данном случае конечно порнография ) Это была метафора ) Мол что затянуть можно и таким, если приловчиться) А так понятное дело что 25-30 см ключем ВПОЛНЕ себе нормально можно затянуть и без "эротики". )
Но никак не метровой трубой где ты не поймаешь никогда усилие в 3.5-5кг, и будет казаться что мало. Поэтому я всегда стараюсь использовать стандартные ключи и прилагать проверенное временем усилие руками. И психологически это спокойнее, когда видишь что затянул от души ключем в 20-25 см )) Не у всех же есть для велосипеда динамометрический ключ ))

Ну, да. в целом согласен, кроме тезиса про силу среднестатистического мужика. Ну то есть да, если у тебя ключ сидит намертво в шлицах и не вываливается из них при малом боковом усилии, есть возможность хорошо встать и т.д., можно и 50 кг потянуть, а становой жим и до 150 можно . Но когда ключ надо придерживать, поза неудобна и т.д., то и 5-7 кг усилия может оказаться неподъемно. И вот там длинный вортоток очень даже помогает! Много раз этим пользовался (в основном, при ремонте авто, правда). Если тянешь, а ключ все время соскакивает (не рожковый, конечно, а вот головка высокая, скажем, или тот же ключ каретки, ну то есть там, где еще вдоль оси вала есть смещение), берешь вороток подлиннее, и уже удерживать ключ от соскакивания гораздо легче.

Ну и на всякий случай немного про единицы измерения хочу уточнить (хотя, по твоему тексту видно, что ты понимаешь, о чем пишешь, но другие читатели могут и не понять ).

1. Сила измеряется в Ньютонах (Н) или килограммах силы (кгс), хотя часто сокращенно пишут килограммы, 1 кгс ~ 10 Н (ну тоесть 9.81 Н, но примерно 10)
2. Момент затяжки, это уже произведение силы на длину рычага (в метрах почти всегда), к концу которого эта сила прилагается, т.е это Н*м, кгс*м или то же самое кг*м.