Только текст. Фотографии получились не очень, надеюсь, другие участники поездки не замедлят с выкладыванием своих фотоиллюстраций. Более красивый вариант отчета здесь: http://iskatelklada.tuapse.ru/index.php ... ntry&id=18.
В очередной раз мы пересекли границу Абхазии 12 октября 2013 года в пасмурный полдень. На «нашей» стороне построили новый пропускной терминал, очень просторно и удобно, народу мало. Моё настроение при въезде на благословенную землю было подпорчено состоянием велосипеда: новомодная воздушная вилка спустилась, переключатель рассторился и это всё обещало мне большие проблемы на предстоящем горном рельефе. Хорошо, что первоочередной моей целью были поиски достопримечательностей, а не эйфория от свистящих спусков. Поэтому я решила, что буду ездить аккуратненько и переключаться «вручную», т. е. пинком. В боковом кармане рюкзака еле умещались карты и распечатки с описаниями, навигатор был забит «подробной» картой Абхазии и точками. Жизнь в предстоящие пять дней обещала быть насыщенной.
Потянулась привычная дорога до Гагры, чуть тронутая осенью. Синее море, краснеющий гранат, острые кипарисы, заснеженные вершины неожиданно выделялись на облачном небе. Ленивое автомобильное движение. Столовая номер один, гостеприимный армянский дом, где мы останавливаемся уже как на своей второй родине, или не знаю, как сказать точнее... После быстрого заселения и обеда я тащу своих спутников по своему первому делу: искать исторические опоры, оставшиеся от Индо-европейской телеграфной линии, которая проходила через Гагру в конце 19-го века. Результат отрицательный: ничегошеньки не осталось. Тогда поехали на разрушенную станцию «Гагрипш», найти заложенный там геокешерский тайник. Изрядно полазили по заросшему ежевикой перрону и красивому зданию станции, превращенному в туалет. Результат снова отрицательный: тайник оказался давно разграбленным. Ну ничего, впереди еще пять дней сплошных поисков! Что-нибудь да найдём. Разминкой дня стал пеший подъем от Водолечебницы через заброшенные мандариновые сады до верхней объездной дороги, откуда мы спустились по хорошему асфальту прямо к своей калитке, когда над городом уже сгущалась ночь.
Утром следующего дня, часов в 9 (поздновато однако) выехали в сторону Нового Афона. В качестве очередного квеста значилось прохождение дороги Мысра — Гудаута «не по трассе», как у нас говорят. Мысринский заповедник я уже описывала в самом первом отчете, место красивейшее и уникальное! Конечно, сам посёлок разрушен войной, но природа!. В Абхазии открыт сезон охоты на витютней, поэтому по всему «заповеднику» слышна стрельба. Мы спускаемся до знаменитых развалин древнего храма на мысе Амбара. Попутно обнаруживаем, что мост на асфальтовой дороге в сторону Гудауты разрушен наводнением. Так что проезд теперь только через храмовую поляну, а речку — вброд!) Спасибо, что воды мало. Переходим, наслаждаемся осмотром древних руин и зеленого морского пляжа. И тут происходит колоритная встреча с местным населением: прямо на нас выходят три охотника в камуфляже,с ружьями наперевес (без витютней). Один из них оказывается заядлым туристом и мы с ходу получаем консультации и инструкции по пешим походам в местных горах, а так же предложение о ночевке на базе. Два других охотника быстро накрывают «поляну» на берегу моря в ожидании приезда «депутата госдумы». Нас приглашают поесть, а Диму — еще и выпить. Сала попробовали, пить отказались. Заметив недешёвую машину, на которой джигиты приехали на охоту, я стала выпрашивать компрессор, накачать вилку. На что один из них, самый колоритный, ответил, что компрессоров они не держат, а если спустит колесо, то выбрасывают машину и покупают новую. Компрессора не оказалось и у вскоре прибывшего на место «охоты» депутата. Зато пообщались и пообедали.
Потеряв на этом кучу времени, двинулись дальше на Гудауту. Дорога петляет по пригоркам вдоль моря, постоянно открываются красивые панорамы. Наконец, выкатываемся вновь на сухумское шоссе в 10-ти км от Гудауты. Переехав мост через Хипсту, вновь углубляемся в посёлок, к морю. Очередная достопримечательность — мыс Серая Баба, где сохранились руины еще одного небольшого храма. Территория вокруг мыса закрыта по случаю размещения там военного аэродрома, но нас пропускают, после выяснения цели путешествия. Вскоре мы находим среди леса древние постройки, а так же заброшенные остатки то ли лагеря, то ли турбазы невдалеке. Вид на море отсюда очень красив! Только мы собрались ехать дальше, из лесу появился полупьяный баморец, который сразу стал настойчиво и многословно предлагать услуги экскурсовода по древностям. В качестве доказательства чистоты своих намерений, показал еле заметное изображение византийского креста на каменной кладке, а так же обещал еще какой-то «древний колодец 4-го века» неподалёку, но идти с ним до колодца я не решилась. Быстро распрощались и покатили назад, к трассе.
Уже давно перевалило за полдень, но сегодня еще значилось посещение крепости в Абахуамца. Слева по движению, на обочине стоит указатель : «Крепость 6-8 век». И поворот в неизвестность.. Все устали и проголодались, но дело прежде всего! И мы начали подъем в горы. Когда кончилась однозначная дорога, я стала приставать с расспросами к редко встречающимся местным. Все очень охотно объясняют, взамен отвечаю на стандартные вопросы «откуда едете- сколько стоит — сколько скоростей». Мимо проплывает интересный быт сельских жителей среди мандаринов, хурмы и разнообразной скотинки. Над всем этим — горы, горы, горы.. Когда точка «КРЕПОСТЬ» на навигаторе становится совсем близко, а дорога упирается в равнозначную развилку, появляется молодой абхазец с видом человека, отправляющегося спать. В сотый раз спрашиваю о местоположении объекта. Оказывется, это и есть «комендант» искомой крепости, но она уже закрыта (а мы-то думали, что руины заброшены!). Ну ладно, так и быть, ради наших трудов он её откроет.. Посещение с беглым рассказом обходится в 150р с носа. Но мне лично денег для этих людей не жалко, где им еще заработать? Поднимаемся на башню, смотрим вниз с отвесного обрыва, любуемся панорамой с видом на долину Аапсты и море. Повсюду дух богатой истории этих земель! Уставший от посетителей потомок древних владетелей Абахуамцы сопит внизу на скамейке, пока мы лазим по стенам крепости и спускаемся посмотреть страшную темную пещеру внизу. Солнце уже садится, и мы спешим в обратный путь. Уже в сумерках въезжаем в Новый Афон и почти сразу получаем хороший совет по поводу устройства на квартиру к русской семье на ул. Чанба.
На следующее утро снова ранний подъем по команде! Планируется круговой маршрут по разбросанным в горах хуторам под единым названием Анухва. В этой самой Анухве, судя по статьям из интернета, куча разных древностей. Но точного местоположения их нигде не описано, поэтому я полагаюсь на удачу и мы едем. Сначала немного поднимаемся в сторону Иверской крепости и сразу же сворачиваем налево, по указателю «Три Котла». Это есть начало нижней дороги на Анухву. Дорога очень живописна, стеснена скалами с одной стороны, обрывом с другой, а сверху смыкаются самшиты. Через пару километров — спуск к реке (та самая Псцырха), где начинается узкий каньон с «котлами» и водопадами. Приходится замочить ноги повыше колена, чтобы пройти по небезопасному стремительному руслу метров 200 и полюбоваться высокими утесами и игрой камней и воды. Очень красивое место, рекомендую! Оборудована нехитрая кафешка для туристов, но в октябре уже всё вымерло. Выползаем обратно на дорогу и продолжаем путь наверх. Мимо трека проплывают поставленные дома точки «пещера» и «Храм», вразумительной дороги к указанным объектам я не вижу. Ладно, отложим на грядущие времена. Наконец, закатываемся в Верхнюю Анухву, где нас встречает мощный родник и заброшенное здание монастыря, не очень древнее, думаю, не старше 19-го века. Здание довольно большое, с куполом, три-четыре этажа. Всё разрушено, внутри вода и грязь.. Едем дальше, местные жители заняты уборкой винограда, сидят на высоких орешниках, куда вьются лозы, и перекрикиваются между собой. Всё население сидит на деревьях. Я кричу наверх, спрашиваю дорогу на Веселовку (северо-западная часть Анухвы, где раньше жили русские). Получив путанные объяснения, продолжаем путь в указанном направлении. Один из селян угощает нас виноградом.
Дорога опять раздваивается. Я произвожу разведку в одном из нарравлений, где поднимаю на уши стаю собак. На лай выходит старая женщина и с удовольствием болтает со мной минут пятнадцать, а с кем же ей здесь еще поговорить? Кругом одна разруха... Наконец нужное направление найдено и до следующей развилки мы катимся совершенно беззаботно. Ориентир, подсказанный старушкой - «будка», оказывается кузовом от микроавтобуса. Вот и понимай этих местных.. После будки надо было спуститься на нижнюю дорогу, но я это подзабыла и мы поехали по верхней. Вскоре уткнулись в лесоразработку, а точка «Веселовка» стояла совсем рядом, даже слышались звуки поселка. К счастью, чуть ниже туда уходила дорога и , вернувшись назад метров сто, мы попали на верный путь.
В Веселовке, согласно всеведущему интернету, находились «руины храма». Сам поселок состоял из 10 домов примерно. Где тут быть древним руинам? Сразу же направляюсь к колоритному армянину, курящему трубку на пороге своей халупы. Хриплым голосом армянин уверяет, что все развалины давно заросли колючками и мы их никогда не найдём.
Вот эти его слова... «Никогда не найдем».. Они меня только раззадорили и я попросила дать нам хотя бы азимут. Вместо ответа армянин со вздохом подошел к своему халотрастовскому (как позже заметил Дима) уазику, завел его и поехал вперед. Через километр мы остановились на небольшой полянке, заросшей ежевикой. В середине разросшегося кустарника дикого лимона виднелся останец каменной кладки, не выше метра над землёй.. «Когда я был маленьким, 60 лет назад, башня была гораздо выше!» - развёл руками армянин. Сфотографировав останки «башни» сквозь кусты и поблагодарив хозяина за труды (от денег он с усмешкой отказался), мы разочарованно покатили дальше. У меня остались большие сомнения насчет найденных развалин, они ли это? В прочитанной мною статье говорилось не о башне, а о двух стенах храма с частично уцелевшей росписью! Но где они могут находиться, если даже местные о них не знают? Абхазия — стана загадок...
В общем, богатые древности разбросанного над Новым Афоном села Анухва нам так и не открылись. Полагаю, мы были последними зрителями остатков веселовской башни-храма, в следующем году кладку наверняка окончательно смоет каким-нибудь весенним паводком. А когда еще какие-то безумные искатели древностей доберутся в эту глушь?
Теперь остро стала задача вернуться обратно на трассу через Нижнюю Анухву. К почти полностью заброшенным поселкам мы уже привыкли, но на очередной развилке нам встретился очень антуражный дворик, похожий на свалку антиквариата. Одинокий деревянный домик стоял посреди гор разнообразного хлама: тележных колес, веревок, лошадиных упряжей и прочих непонятных изделий из дерева и железа. Во всем этом нагромождении, однако, был виден некий порядок, который не позволял назвать это жилище бомжатником. Посередине этого натюрморта возвышалось очень старое дерево с мощной корневой системой, выходящей из-под земли наружу клубком толстых корней. На дерево так же были навешаны разные предметы. Кругом — ни души... И куда только не занесет Велоразведку! Пока мы рассматривали весь этот музей под открытым небом, из виноградника показалась женщина. Ура, можно спросить дорогу и поболтать! Жительница антикварного дворика охотно поведала нам дорогу и пригласила на кофе. Кофепитие в такой обстановке, наверное, было бы очень интересным мероприятием! Но мы отказались, боясь не успеть спуститься до темноты.. До сих пор меня преследует мысль, что следовало бы согласиться. Какая еще радость может быть у одиноких жителей разрушенных сёл, как не общение с приезжими из далёких шумных городов?
Наконец спуск и трасса... У самого выезда на шоссе обнаруживаем что-то вроде военного склада, заваленного гильзами от гаубиц. Гильз так много, что остается только фантазировать, сколько разрухи принесли с собой эти выстрелы. На трассе нас встречает ярко-красный закат. Эвкалиптовые деревья залиты алыми отсветами. Перед закатом мы еще успеваем пробежаться на станцию Псцырха и плотину с водопадом. Над Новым Афоном вновь спускается ночь.
На четвертый день путешествия мы уклонились от до сих пор успешно выполнявшегося плана и решили заглянуть с утра на Анакопийскую крепость. Подъем пешим порядком и спуск заняли три часа утреннего времени, четвертый час был потрачен на раскачку и еду, после чего нависла реальная угроза не успеть сегодня посетить еще и Каманы, на что рассчитывалось изначально. Кроме Каман в плане значилась еще одна крепость под самым Сухумом, Уаз-Абаа. Надо было выбирать между одним и другим... Я рискнула выбрать крепость и выбор оказался весьма успешным! Преодолев перевал, перед самым мостом через Гумисту, мы нашли нужный поворот в горы. Эта дорога так и называется, Уаз-Абаа. И снова общение с местными на предмет местонахождения крепости. Абхазы на «Волге», груженой сухофруктами, долго объясняли дорогу к «замку феодала», а затем еще что-то моим спутникам, когда я от нетерпения уже умотала вперед. Нужные ориентиры были найдены легко, мы спустились с разбитого асфальта на грунтовку, ведущую в лес. К счастью, недавно здесь проехал какой-то внедорожник и оставил колеи. Куда здесь ездить, как не к крепости? И мы пошли по колеям. Миновав заброшенные яблочные сады (помню-помню по описанию в интернете), мы уткнулись в колючий лес. Колея кончилась на полянке. И где здесь крепость, интересно? Дима с Олесей обнаружили какие-то каменные фундаменты под деревьями. Неужели опять «веселовский» облом?? Нет, тут что-то не так... Бросив велосипед, я углубилась еще немного в сторону реки и буквально в пятидесяти метрах от поляны, где кончилась колея, обнаружила начало красивейшего каньона, на дне которого струился один из притоков Гумисты. Ничто в этом невзрачном лесочке не обещало такой находки! На противоположном берегу каньона раскинулась другая поляна, где располагался памятник Эшерскому батальону и ряд окопов для орудий. В этих местах 20 лет назад гремела смертельная битва за переправу. Пройдя немного по каньону, я неожиданно оказалась сначала возле бездонной шахты естественного происхождения, а потом над пропастью настолько глубокой, что сердце чуть не выпрыгнуло в эту бездну: под ногами зиял обрыв глубиной с пятиэтажку... Где-то внизу шумел невидимый водопад, а на противоположном склоне виднелась древняя башня. Дыхание едва не остановилось при виде такого величия природы! Я выбралась из каньона в удобном месте, обошла бездну и оказалась возле башни. Даже не осмотрев её толком, помчалась назад, докладывать спутникам о потрясающей находке. Дима тем временем педантично подметал листья вокруг памятника эшерскому батальону, очевидно считая, что это дело гораздо важнее, чем какие-то тысячелетние провалы и развалы... Но осмотр найденных достопримечательностей впечатлил всех участников! Немного побродив и сфотографировав обрывы и башню, мы собрались было в обратный путь. Но тут я вспомнила, что по описанию, где-то «внизу крепости» должна была находиться древняя лестница, ведущая в пещеру. Мы развернули велосипеды и снова подошли к башне. Стали лазить по колючкам, высматривая лестницу и рискуя свалиться в каньон с тридцатиметровой скальной стены. Наконец Диме повезло обнаружить удобный спуск в эту ужасную бездну и вскоре мы были на её дне! Лестница вела не в пещеру, а в ПЕЩЕРИЩУ! Это вам не Фанагорийская какая-нибудь... Это была просто громадная пещера, по дну которой вытекал прозрачный ручей с вкуснейшей водой. Вокруг возвышались отвесные скалы. В многочисленных ответвлениях грота ютились летучие мыши, а журчание воды в темноте залов создавало впечатление поющего хора... Время остановилось и мы никак не решались покинуть это удивительное место.
Но всё же приходится когда-то двигаться дальше и мы вновь вернулись на трассу. Теперь оставалось только пересечь реку по высокому мосту и оказаться в Сухуме. Расстрелянная столица понемногу оживала, по сравнению даже с прошлым годом, людей стало больше, а центр и вовсе походил на европейский город. Вечерело, надо было искать ночлег, но такого количества объявлений о сдаче жилья, как в Гагре или Новом Афоне, не было видно. Помыкавшись до темноты, мы наконец обнаружили гостинницу «ИнтерСухум» и наплевав на цены, сняли трехместный номер на две последние ночевки. Позже оказалось, что основная масса жилья сдается на противоположном конце города, вдоль бывшего Кодорского шоссе (теперь оно называется как-то по-другому). Конечно же, Каманы пришлось перенести на следующий день, что провалило мою мечту о Военно-Сухумской дороге. Но Каманы не посетить нельзя! Это святое и вместе с тем трагичное место, придает смысл каждому нашему путешествию по абхазской земле. Поэтому на пятое утро нашего пребывания в Абхазии мы направили своих коней по уже известной дороге, которую я описывала в отчете «Абхазия. Война и святыни». С тех пор мало что изменилось: всё те же стёртые с лица земли грузинские сёла и огромные, богатые кладбища в мраморе и граните. В монастыре мои спутники услышали историю, поразившую и меня тоже. Оказалось, что Шрома и Каманы до войны были весьма зажиточными сёлами, в которых кипела весёлая жизнь. Многочисленные граждане жили в богатстве и беззаботности, полностью презирая святыни, находящиеся практически рядом: в храме даже в воскресные дни едва ли набирался десяток прихожан. И вот, былое человеческое величие лежит в руинах и запустении, среди которого, словно памятник наказания, возвышается одинокий купол монастыря.
Посетив монастырь, я потащила группу к «месту обретения» главы Иоанна Предтечи не по дороге, как предполагалось ранее, а по горной тропе, которой ходили паломники. Ох и натаскались мы велосипедов... Подъем оказался весьма крутым. Но всё-таки через час мы прибыли на место. К самой нише в скале, где потора тысячелетия назад была найдена святыня, ведет длинная металлическая лестница, сваренная из арматуры. По рассказам паломников, на такие дорогостоящие работы совсем недавно решился один абхазский богатей, после полученного во сне откровения. По очереди забираемся на лестницу, ступенек двести, чтобы посмотреть на цель сегодняшнего путешествия.
Уже около 16.00, так быстро летит время! А мне еще хочется хотя бы одним глазом взглянуть на Военно-Сухумскую дорогу, о которой я много читала интересного. Спускаемся в Сухум и сразу же, презрев голод и усталость, выезжаем по Кодорскому шоссе в сторону грузинской границы. До границы-то, конечно, далеко, но окружающая обстановка становится суровее. Через 3-4 км слева вижу скромный указатель на Цабал (Цебельда). Вот она, дорога! Невзрачный поворот по растрескавшемуся асфальту советских времен. Нас тормозит пост милиции: куда на ночь глядя? - Хотим проехать до Амткела. - Поздно уже, не успеете. Оставьте номер телефона. Возьмите номер дежурного. Звоните, не стесняйтесь, помощь будет оказана.
Во как! Абхазская милиция нас бережет! Это вам не попсовые Гагры или Рица, впереди действуют только законы гор. Поворачиваем в легендарное ущелье, откуда веет холодом и неизвестностью. Кругом всё та же разруха, окаймленная высокими горами. Впереди — серебристые хребты Домбая, по бокам — разбросанные домики одного селения, плавно переходящего в другое. В зеленых зарослях скрыты древности, которые нам, увы, некогда искать. Решаю ехать вперед до 6-ти вечера, а затем поворачивать назад. В результате мы успеваем переехать мост в селение Мерхеул, посмотреть небольшую Георгиевскую церковь, потом еще немного вперед... и всего одного километра не хватает до начала древней Келасурской стены. Бьет шесть-ноль-ноль и приключения заканчиваются. Возвращаемся в Сухум.
Наутро я чувствую себя плоховато, после такой разведки можно и слегка приболеть. До самого выезда из гостинницы валяюсь в кровати и сами собой отменяются последние пункты путешествия: мост царицы Тамары и Замок Баграта. Впрочем, об этом я не сильно переживаю. Перед самым поездом собираю все силы, чтобы проехаться еще на улицу Чочуа 65, взглянуть на свою любимую тему уходящего сезона — здание Сухумского отделения Индо-Европейского Телеграфа. Красивый дом с полуразрушенной аркой доживает свой 143-й год. Сколько ему еще осталось?
На пустой разграбленной станции нас ожидает единственный в Абхазии поезд — «дизель-электровоз» Сухум — Москва. 13 часов — и мы в совершенно другом мире, где хоть и прохладно, но зато уютно и безопасно.
Треки наших блужданий: http://caucasia.ru/site/track/993
Захотелось тож опять катануть по этой красивой стране, особенно в мандариновое время! 
Мне нужно 2-3 психически устойчивых человека и мы за три дня управимся, сделаем маршрут по Военно-сухумской дороге 
.
