и не стоит этим заморачиваться в принципе. Так или иначе, стоит это удовольствие немало (например около 40-50 баксов за элементарную процедуру ТО с заменой масла в вилке или заднем амморте в Москве), зачастую при весьма простом процессе для самостоятельного выполнения, которая кстати позволит бегло ознакомится с ее устройством на будущее. Все это я к тому, что хотя бы поверхностное знание основных понятий и принципа работы того, что иногда реально спасает от травм - аммортизации (не важно, вилка это или задний аммортизатор), весьма полезно. Как минимум - у вас есть возможность косвенно или реально поучаствовать в последующей работе вашей подвески и настроить ее частично или полностью на свой вкус (разумеется это также требует от аммортизации возможности такой настройки), что возможно на уже весьма недешевых "агрегатах". Читать далее...:
[spoiler]Прежде всего, надо упомянуть хотя бы некоторые основные слова, которыми называют составляющие вилку и аморт "железки", а также всё сопутствующее. Принципы работы постараюсь объяснить ниже. Но рассказать обо всем, что связано с аммортизацией в масштабах одной статьи нереально, для этого есть масса сайтов (кстати, даже не обязательно велосипедных) с подробным описанием элементарных понятий и принципов. А принцип един везде. Отличается только конструктив. Кроме общих фраз, постараюсь описать начинку.
Любая вилка состоит (сверху вниз) из:
- рулевой трубы или штока “Steerer Tube”, выходящую из короны и крепящую вилку в рулевой трубе байка с помощью выноса и/или рулевой колонки.
- корона “Crown” – перемычка, фиксирующая ноги вилки строго параллельно друг другу. На длинноходных вилках для фрирайда и даунхилла может быть 2 короны – верхняя (Upper) и нижняя (Lower).
- ноги вилки (Tube, Upper Tube) – хм... да и так понятно
блестящие , черные, желтые или серебристые (никелированные или покрытые нитридом титана). От их длины зависит активный ход вилки в целом – основной параметр, определяющий, на сколько миллиметров можно продавить вилку. Внутри ног в качестве пружины может находится как металлическая пружина, так и воздушная камера. - штаны – полые «цилиндры», соединенные перемычкой (гориллой), в которые ноги и уходят
и там крепятся. Внутри штанов обычно и спрятана основная начинка, обеспечивающее вилке достойную (или не очень ) работу.- ну и наконец, ось 20мм внизу (если она вставная), зачем нужна – владельцы и сами знают
когда колбасят ими по камням.Вообще вилки бывают следующих видов: пружинно-эластомерными, пружинно-маслянными, воздушными и воздушно-масляными. В первых двух случаях под нагрузкой сжимается пружина, в последних двух – воздух или воздух и пружина поочередно исходя из их назначения в конкретной модели.
Аммортизаторы существуют как просто в виде пружины на велисапедах, продающихся на вес в супермаркетах (принцип работы ясен
), так и пружинно-маслянные (чаще с дополнительной воздушной камерой для корректной настройки и изменения компрессии на свой вкус (см.ниже) под «прецезионной» настройки под свой вес и стиль езды, а также воздушные и их разновидности.- пружина “Spring” - основа любого аммортизатора. В зависимости от дороговизны и назначения вилки/амморта (например кросс-кантри или жесткий фрирайд) они бывают как металлическими (Coil Spring, витая пружина из стали или титана), так и воздушными (“Air Spring”, сжимается внутренняя полость (камера) с воздухом, закачиваемым в нее при помощи насоса). В первых двух видах вилок под нагрузкой сжимается пружина, в последних двух – воздух. Назначение понятно – «проглатывание» ударов, не дающее оторвать переднее или заднее колесо от земли и потерять сцепление покрышки с землей. Например на спуске это может грозить падением
Любая пружина характеризуется линейностью работы и прогрессией работы. А жесткостью пружины характеризуется усилие, необходимое для ее сжатия. В зависимости от того, вилочка это или аморт, пружины могу либо маркироваться цветовой шкалой по типу жесткости, либо подписываться на самой проволоке (конкретно в задних аммортизаторах). Жесткость подбирается индивидуально для каждого райдера. Принятый стандарт «средней» тушки у того же RockShox – 68-79кг (150-175 lb.(фунтов)). Это означает, что стандартный комплект пружин (у RS он желтого цвета) будет рассчитан именно на такого «среднячка») Обычно нарастание жесткости соответствует температурной шкале, типа как серебристый-желтый-красный и т.п.. Соответствие цветовой маркировки, принятой заводом-производителем, конкретному весовому диапазону юзера, смотрите в мануалах к вилке, или на сайте изготовителя. Да, и еще – при подборе пружинки, вес рассчитывается с учетом веса райдера и веса шмотки и полной защиты и/или снаряги и экипировки на нём (если она конечно используется:)).
В плане линейности работы классическая (витая) пружина лидирует над воздушной. К тому же ее работа более долговечна (износ выражается только в «усадке» по длине со временем, при активном использовании), сжатие идет линейно с плавным нарастанием компрессии. Жесткость при этом остается постоянной и не меняется до самого конца хода. Плюсы воздушной пружины – меньший вес и более легкая настройка жесткости в широком диапазоне (без замены пружины на другую) всего лишь закачкой воздуха через автониппель вилки посредством насоса высокого давления (high compression pump). Ее минусы – менее плавная и менее линейная работа. Кстати, воздушка также не будет нормально работать под очень легкими райдерами. Также температурный режим заметно сильнее сказывается на давлении внутри. Опять же, в воздушный картриджах низкого давления температурный перепад вызывает различную компрессионную жесткость. Также они страдают более прогрессивной работой, тоесть резким увеличение компрессии в конце хода, что усложняет конструктив и сложность сальников из-за высокого давления с уменьшением срока их службы, и как следствие – более подвержена последствиям от загряз нений. Кроме того, известный факт, что такая вилка может выйти из строя непредсказуемо, и если «сдуется», то на месте ничем не поможешь. А сломать ее можно, например «пробив» на весь ход при приземлении с дропа, то есть при не гарантийном использовании
Тем не менее «воздушки» применяют многие профессиональные гонщики из-за малого веса, поскольку на соревновательских трассах с отдельным механиком в команде условия позволяют их использовать, ремонтировать и менять. И наконец – воздушки быстрее мрут под тяжелыми райдерами, на которых собственно и не расчитаны, в отличие от пружинных, для которых нет фактического предела прочности (все определяется только жесткостью пружины). Вывод – лично я воздушными пользоваться никогда не буду, т.к.: А: не являюсь профессиональным гонщиком
Бе: пружина всегда надежнее и выдерживает различные издевательства и прыжки с жесткими приземлениями.
Все вышесказанное при выборе вилки или аморта подразумевает серьезное использование, например жесткий фрирайд, дроппинг, даунхилл, стрит (исключением всегода являются «профи»), и просто непредвиденные «уборки» и приземление жестко на плоскость. В случае, когда планируется слабоагрессивное катание, или вовсе хочется с комфортом ездить по городу/загороду, тропинкам в турпоходах, как раз имеет смысл выбирать воздушную вилку т.к. ее легкость сыграет тут на руку. Впрочем, в последние годы выпускается немало вилок с комплектом легких пружин из титана для профессионального использования в «жестких» дисциплинах. Например – вилки и аммортизаторы топового класса World Cup от Marzocchi (888/Roco) или даунхильная серия вилок Fox (40R, 40RC). Вес таких пружинных вилок практически доходит до уровня воздушных (особенно с серии ’08, даже при более толстых ногах на всех сериях Марзокки, но облегченной формой отливки штанов), полная цена с Ti пружинами разумеется переплёвывает стандарт процентов на 20. Также в «продвинутых» вилках применяется дополнительная отрицательная пружина, которая противодействует основной пружине, чтобы вилка лучше обрабатывала небольшие неровности. Она сглаживает обратный ход, позволяя колесу даже на отскоке (см.ниже) лучше «липнуть» к рельефу. В любом случае основной является положительная пружина, работающая на противодействие ударной компрессии и возвращающая вилку в исходное положение после сжатия.
Далее:
- Демпфер “Damper” – (образно) это "устройство", не дающее вилке "отстрелить" после нажатия на нее с той же скоростью, с какой была нажата. Именно демпфер формирует отскок “Rebound” (обратный ход) в том виде, в каком мы его видим и чувствуем руками, а также скорость отскока, которая может или регулироваться (пружинно-маслянные, воздушные вилки) или нет (бюджетные эластомерки). Также демпфер косвенно влияет на скорость сжатия (в основном из-за различий в плотностях масел, используемых в системе демпфирования, а также предустановленной величине отскока). По значимости регулировка отскока и вообще его наличие – одно из основных качеств вилки, формирующих ее цену и класс.
В «эластомерках» отдачу отскока демпфирует шайба или стержень из полиуретана (пенистый полимер), обычно желтого цвета, толщиной от 1-1.5см, средней мягкости. Кроме того, что такой демпфер (MCU) имеет кучу недостатков, у него разумеется не регулируется скорость отскока (ну разве только колечек из «пенки» нарезать для мягкости
). На холоде такой «демпфер» дубеет, а от старости твердеет и рассыхается, что приводит к осязаемому руками и сильно слышному стуку (вплоть до металлического лязга) в конце обратного хода. В итоге он разбивается о башинг (см.ниже) и торец ноги. Эти вилки по праву считаются «макетами», стОят очень мало, живут недолго и умирают с «громкой» песней . Ноги начинают люфтить в штанах очень быстро. Ремонтировать там нечего, запчастей для них нет ввиду нецелесообразности ремонта. Техобслуживание сводится к полной смазке ВСЕХ трущихся поверхностей, чем можно растянуть агонию такой вилки еще ненамного Постараюсь заполучить такого пациента для проведения ТО с картинками.Пружинно-маслянные вилки имеют полноценную демпфирующую систему и различаются ее типом. Существуют вилки с открытой и закрытой масляной ванной (картриджной). Самые распространенные из-за видимых преимуществ (укажу ниже) вилки имеют открытую ванну (Open Bath Damping). Принцип ее работы основан не перетекании масла, предварительно вытесненного ногами вилки в их внутреннее пространство, обратно в полость штанов. Установить скорость отскока (скорость перетекания масла) «туда» и «обратно» позволяет картридж отскока, являющийся основной составляющей демпфера, наряду с залитым маслом. Также демпфер также косвенно влияет на скорость сжатия из-за различной жесткости сжатия, которую можно регулировать уровнем масла (чуть больше для тяжелого райдера и меньше нормы для легкого). Главное не переборщить с «отклонением» от нормы. Нормой здесь является рекомендации инструкции-мануала к вилки, или информация на сайте производителя.
Отбойник (в частности в амморте) – кольцо упругого желтоватого материала, не позволяющего пробить аморт по ходу крышкой масляного демпфера об расширение края штока. «Болтается» на штоке между вышеназванными элементами.
Есть такое понятие - платформа вилки. В принципе это понятие виртуальное, определяющее порог, каким либо образом откликающийся на воздействие, предустановленный и регулируемый настройками. Например он не дает сработать вилке при нагрузках меньше настроенного порогом значения (LS компрессия, см.ниже). В вилках Marzocchi данные фишки применяются давно, в RockShox также прилично, а с 2007 в их вилках настроить можно вообще все множеством регуляторов вверху ног.
Низкоскоростная и высокоскоростная компрессия – следующие по важности после отскока и компрессии настройки, делающие вилку вполне самостоятельной и «умной»
Low Speed Compression – картридж низкоскоростной компрессии, который реализовывает эту фишку. Позволяет отстроить начинку от отработки многочисленных мелких камушков/бугорков и прочего, относительно медленно воздействующих на вилку, установив тем самым пороговый предел «пассивности», после которого в картридже откроется клапан и вилка сработает как и должна. Отсюда и такое название.
High Speed Compression – соответственно картридж высокоскоростной компрессии, еще более важная для экстремалов опция, действующая аналогично настройке Bottom-Out на аммортизаторах. В народе «антипробив». Это предустановленный (для вилок) порог в 3-4 см хода ног в самом конце перед полным прожимом, характеризующийся линейно прогрессирующим нарастанием жесткости, другими словами – резкая прогрессия. Работает при одиночных резких мощных ударах. При 22х позициях настройки на марзоках является весьма «интимной» настройкой, прогрессия при отработке «средней» колбасы задается так чтобы и хавала неплохо, но и плюшевой сильно не была Результат – устойчивая к фатальному для начинки пробиву вилки. Ценность этой настройки очевидна. ИМХО фича бесценна
LS компрессия аналогична по принципу работы системе "пропедал" (Fox «Propedal») на амортах фокс, или аналога на аммортах Roco от Marzocchi, отсеивающие мелкие вибрации и удар, но с тем отличием, что в амортах она разрабатывалась для устранения раскачки от усилия на педали при разгоне. Данная опция не нужна на спусках, более того – демпфирующая система может тупить при включенном пропедале и/или низкоскоростной компрессии. Но для «ровной» езды это очевидно полезная, эргономичная система для большего комфорта. Тем не менее LS также разработан для лучшего контроля на подготовленных профессиональных ДХ трассах, намного более гладких, в отличие от фрирайдных.
Теперь насчет закрытых/открытых ванн: вилка с закрытой масляной ванной имеют внутри эластичный демпфирующий картридж, масло не меняется – соответственно эксплуатация чисто сезонная, а затем попросту выбрасывается картридж по истечению эксплуатационного периода и старения масла. Вопрос насчет качества смазки сальников в таких вилках неясен и гораздо больше зависит от частоты протирки внешних колец сальника и пыльников, чем в открытых, а при отрицательных температурах запас смазочного масла в специальных маленьких полостях может густеть, что еще хуже скажется на качестве смазки, значит более быстрый износ гарантирован. Что можно сказать точно – требуется более частое ТО всех трущихся частей ног, что понравится единицам. К тому же на вилках Марзокки с самого основания фирмы применена именно открытая ванна, а эти ребята уж точно задают тон всем «вилкостроителям». Делов то – вылил одно/залил другое по сезону… ВСЕ! Да и отбой регулировать в картриджных можно только настройкой картриджа, ну а в открытых в т.ч. и самой вязкостью масла, что также обеспечивает более плавную работу по сравнению с первыми. В открытых системах сальники более качественны по видимым причинам, следствие – более редкие ТО, а во втором случае сальники не столь плотные, следствие – более частое ТО. Ну и напоследок – в открытых ваннах уровнем масла можно также компенсировать избыточный вес на вилку для более тяжелого для штатной пружины райдера – просто долив масла (обычно должно хватить всего 5-10мл в зависимости от полного обьема)
Что может дать вовремя (до погибания вилки в неравном бою с вами
) проведенное ТО? Ну например, для дешевых пружинно-эластомерных вилок с приблизительными ценами от 800 до 3-5т.р легко можно добиться плавного хода без залипания при прожимании. Кстати, обычно это также "восстанавливает" активный ход, заявленный производителем девайса (той же вилки), который как правило сильно уменьшается при старении и сильном загрязнении масла, вызванного некачественными пыльниками и/или сальниками. Отличия в них видно на глаз - пыльник - резиновое кольцо около 1-2 см высотой, окружающее ногу вилки, предназначенный для защиты от самого крупного мусора и пыли. Реально свою функцию ввиду дешевизны выполняет очень плохо, резина быстро стареет, ссыхается, а от действия масла и смазок, используемых для смазки ног и внутренностей вилки, быстро рвется или попросту выскакивает с паза крепления его на штанах вилки (нижней части вилки, которая ходит вместе с закрепленным на них колесом). После этого болтается на короне и служит уже для создания "антитоварного" вида Сальник - следующий шаг навстречу более долговечной работе. Цилиндрическое кольцо плотной резины, также окружает ногу вилки, который торчит над отвестием в штанах совсем немного (около 1-4 мм), но внутрь уходит в зависимости от класса вилки от примерно 3 до 10 см). Разумеется, чем длиннее сальник, тем более гладкая работа будет на всем протяжении сжатия вилки (ее активного хода). В принципе - именно сальник влияет на торсионную жесткость вилки (т.н. "торсионку" - вихляние ног в штанах), которая ухудшается со временем, особенно на дешевых вилках с некачественными уплотнениями. Торсионка также страдает при убитых напрочь бушах (не путать с Бушем 
) но это уже крайний случай, тогда вилка уже попросту "люфтит", и обычно вилки с масляной ванной этим не страдают ввиду нормальной и постоянной смазки трущихся узлов. Также качество изготовления, сложность и длина сальника прямо влияет на герметичность внутренних "органов" вилки, попросту потрохов. Тут как в любом механизме - нет грязи = нет проблем Для пружинно-масляных вариантов вилок, самом распространенном классе из качественно/доступных - уплотнения жизненно важно и препятствует вытеканию масла. Примерно как циркулирующее в двигателе автомобиля масло, те же функции по смазке, но плюс еще демпфирующие свойства, ради чего собственно оно и применяется именно в таком жидком, а не густом виде. Принцип демпфирования компрессии и отскока в пружинно-масляных вилках основан на продавливании масла через специальные картиджи с шлюзами (окнами) (gate/oilgate и пр.). На скорость данных процессов влияет в первую очередь размер "окна", которое настраивается специальной крутилкой. Как правило крутилка имеет красный цвет (у разных производителей может быть строго наоборот ). Расположение разное - например у вилок фирмы RockShox и Марзик – низ или верх правой ноги. На некоторых - двухкоронки RST и большинство вилок ведущих фирм классом выше low-end для удобства помещают крутилку(и) сверху на торцах ног. Там она обычно находится в паре с остальными настройками, которые при грамотном использовании создадут желаемый режим работы в зависимости от рельефа, скорости ездока или его индивидуальных предпочтений В заключении хочу отметить, что все вышенаписанное является самой-самой основой, только основные принципы и понятия, да и то весьма урезанной до объема небольшого ликбеза. Но составить общее представление все же можно. Специфические термины, устройство и работа конкретных узлов и вытекающие отсюда понятия и принципы их работы в рамках одной общей статья описывать смысла нет. Каждый производитель в меру своей изобретательности, руководствуясь спросом и экономической рентабельностью может производить устройства сложности от одной пружины, упрятанной внутри люфтящей «с рождения» ноги вилки и стоимостью одного комплекта педалей, до девайсов, в буквальном смысле напичканном свежими технологиями, кучей настроек, ступенчатых регулировок, системой сложных многоконтурных демпферов, плавающих азотных картриджах, и пр.пр.пр., при использованием супер-пупер космических титаново-композитно-карбоновых материалов и выходной стоимости вилки по цене двухподвеса среднего ценового диапазона. Аналогично одни и те же принципы реализуются схоже, но с небольшими отличиями, дабы повторить без нарушения закона ранее запатентованные конкурентами решения. Отсюда кучи названий одних и тех же «фишек». Ну и в результате цены вилок обычно колеблются от 25$ (типа RSTшек серии 181/191 и т.п., Zoom, SR Santour и прочих «поделок») до 2000$ (например «классика» от RockShox Boxxer WC до Marzocchi 888 WC). Такие известные бренды, выпускающие и аморты, и вилки, как Manitou, Fox, DT, X-Fusion, White Brothers стОят в пределах вышеназванных сумм. Ну а «эксклюзивы» вроде Foes (Curnutt и XTD серии) могут стоить еще больше
Ну и самое главное – можно катать на обычной эластомерке. Для начала нужно определиться, для каких целей она нужна. Мне «посчастливилось» откатать на всех типах вилок; когда то раньше была непонятна величина на ценнике хороших вилок, и оправданность таких затрат. Читая описания и характеристики, даже красочные и подробные, нельзя получить представление о ее работе и влиянии ручной подстройки характеристик на результат. Катаясь на расстояние по дорогам, я вполне обходился просто жесткой вилкой на шоссейном велосипеде. Ну то что высокие передачи, гнутый руль и аммортизация несовместимы и бессмысленны вместе, думаю понятно ))). Потом, с появлением у меня первых полноценных маунтинбайков, работа установленных на них вилкок RST казалась нормальной наравне с работой вибрейковых тормозов. А что там еще надо от вилки? Не отдавать же за нее цену двух-трех своих байков?! Пружинит, и хорошо (ну примерно как с тормозами
) Но тут все как обычно – скорости росли, а «качество» поверхности уменьшалось. После «завладения» первой пружинно-масляной вилкой и последующей радости пользования, представления поменялись. И вот тогда цены перестали казаться большими. Всё это к тому, что попробовав раз работу вилок следующего уровня, обратно уже не вернуться . Нет дорогих вилок, есть более простые задачи или «неподъемная» для байкера цена. И наконец – чем жестче планируется катание – тем дороже должна быть вилка. Аналогично, чем профессиональней или серьезнее используется легкий кросс-кантрийный аппарат – там дороже должна быть вилка. Это аксиомы. Ну и чем дороже рама байка и его обвес – тем дороже должна быть вилка. Это хм.. это понты… и как правило, аксиома Постарайтесь свести понты и необходимость в универсальной вилке. Или не сводите Комфортного вам катания [/spoiler]
