Озадачившись, где покатать на великах на майские, долго думали, перебирали варианты. А когда возник вариант с Ирландией, у всех в голове все сложилось – это наш вариант, ведь там тепло, не жарко, зелено и есть океан. Поэтому поехали на велосипедах вокруг Ирландии по часовой стрелке из Дублина в Дублин.
Поход состоялся с 24.04. по 10.05.2011.
Маршрут: Dublin-Wicklow-Glendalogh-Bunclody-Carrick-on-Suir -Clonmel-Killarney–Tralee-Tarbert–Kilrush-Doolin-Rossaveel-Clonbur -Castlebar-Ballina-Sligo-Rossinver -Beleek-Donegal-Derry-Greencastle -Portsteart-Ballycastle-Larne-Belfast (1200 км велосипед); Belfast – Dublin (150 км - поезд)
Наш маршрут на карте
Состав. Группа (семь человек) организовалась, в основном из участников прошлогодней исландской велопоездки и добавилась еще девушка из Ростова.
В итоге поехали шестеро:
- Миша, суровый краснодарский велосипедист и турист, настолько суровый, что может рассекать против сильных исландских и португальских штормовых атлантических ветров силой мышц и крепкого слова.
- Андрей, он же Vzhik, опытный велосипедист, горник, водник и воздушник (парапланерист), человек, встречающий с улыбкой трудности и опасности.
- Лелик, он же Алексей, опытный земно-горно-водно-воздушный турист, активно приобщает семью и друзей к спортивной жизни.
- Таня, жена опытного земно-горно-водно-воздушного туриста, знает об экстремальных видах спорта и мечтает приучит к велосипедному туризму 4-х летнего сына Степана.
- Оля (из Ростова), очень быстрая и сильная девушка, подключилась к походу за 2 дня до подачи документов на визу и собрала все документы быстрее всех остальных.
- Оля (из Краснодара), я, человек с повышенной писучестью.
Организационные предварительные вопросы
Билеты взяли в Турецких авиалиниях из Сочи в Дублин, с пересадкой в Стамбуле (410 евро). Компания позиционировала, что велики, упакованные в чехлы и вошедшие в 20 кг разрешенного веса, считаются простым багажом и не требуют доплаты.
Виза у ирландцев не шенген, а своя, хоть и сильно похожая. Мы забронировали отель, сделали страховку, взяли справки с работ и из банков и отправили пакеты документов в Москву одной из участниц. Она отнесла документы в ирландское посольство. В течение недели работники посольства звонили всем участникам на работу, задавали вопросы о поездке и, в конце концов, выдали визы.
День нулевой. 24 апреля.
[spoiler]Стартовали из Краснодара. В 19 часов были в Сочи. В 20 часов в аэропорту Адлера разбрали велики и снаряжение. Играем в велопазлотетрис – нужно сложить двадцатикилограммовые багажи, а остальное в восьмикилограммовую ручную кладь. В ручной клади не должно оказаться ничего запрещенного. Таким нехитрым способом развлекаемся в аэропорту пару часов. Перекусили домашними заготовками, разложили спальники и легли спать до двух ночи.[/spoiler]
День первый. 25 апреля. Самый длинный день, в который мы узнали, куда попадают мертвые велосипедисты.
Сочи - Стамбул – Дублин – Wicklow. (62 км на велосипеде)
[spoiler]В 2 ночи начали собирать спальники, и продвигаться на регистрацию-взвешивание-досмотр. За что мне нравится транзит – так это за то, что сданный багаж мы получаем в конце пути. В 4.20 стартовали в Стамбул.
В 5.30 (6.30 по мск. вр.) приземлились в главном аэропорту Стамбула – аэропорту Ататюрка. Час гуляем по аэропорту. Потом снова досмотры и в 7.30 садимся самолет до Дублина и в 10.20 (13.20 по моск.вр.) мы уже в Дублине.
Получили багаж, прошли досмотр, вышли в теплый ирландский день и стали собирать велики. Где-то в 12.30 все оказались готовы выдвинуться в сторону Дублина (он же Baile Atha Cliath – по ирландски). Аэропорт находится где-то в 10 км к северу от центра города – в пригороде, в общем. Сильно мешает правостороннее движение на дороге. Все время приходится ехать «против» движения. И машины обгоняют почему-то справа.
Через сорок минут оказываемся в центре города – определяем его себе по высоченному стальному шпилю – Памятнику света. На центральной улице O’Connel street около главпочтамта большой книжный магазин – там покупаем карту Ирландии, мельком оглядываем сувенирные предложения. Но закупать подарки планируем в последний день, поэтому медленно продвигаемся по городу на юг. Наш маршрут по Ирландии кольцевой – мы решили по часовой стрелке объехать-посмотреть ирландские земли.
Памятник света – шпиль из нержавеющей стали, возносится на 120 м.
Главный почтамт – здание на О’Коннел-стрит, ставшее в 1916 году центром национального Восстания.
Немного поплутав по городу, заодно посмотрели памятник Молли Мэллоун, в одной из передач Радио Аэростат есть песня про нее и рассказ.
Вкратце она была красивой бабой и торговкой рыбой, но смертельная болезнь подкосила ее, навсегда оставив легенды о ее красоте в городском и национальном фольклоре. И еще заодно один из участников купил сим-карту местной связи. Впоследствии оказалось выгоднее, чем мой старательно выбранный тариф роуминга.
В итоге выскочили на дорогу, ведущую на городок Bray (Bre). Проехались по велодорожкам городка. Велодорожек здесь не просто много, а очень много. Настолько много, что в итоге мы решили, что когда хороший велосипедист умирает, он перерождается в Ирландии. Это рай велосипедистов. Потом выскочили трассу, чтобы закупиться едой в супермаркете.
В велопоходах мы в значительной части питаемся продуктами, которые купили и приготовили. Это придает нам мобильность и не привязывает к населенке. Но когда возникает желание поесть в пунктах местного общепита, мы с удовольствием приобщаемся и к национальным блюдам. В Ирландии населенность очень высокая, что закупать еду приходилось на один день.
В городке Wicklow (Cill Mhantain) мы свернули в сторону Ирландского моря. Получилось, что к морю мы выскочили перед городом, проехали по мосту через лиман Broad Lough, повернули влево (в сторону Дублина) на косу и по грунтовой дорожке отъехали пару километров по пляжу. По дорожке бегают любители здорового образа жизни и гуляют владельцы собак, но мимо нас пробегали только очень упорные.[/spoiler]
День второй .26 апреля. День, запланированных достопримечательностей.
Wicklow - Glendalogh – Rathdrum –Aughrim – Bunclody (90 км)
[spoiler]Вернулись на развязку трассы N11, там повернули в сторону достопримечательности Глендалох – остатки средневекового поселения с руинами монастыря, расположенные на берегу горного озера. Выходил крюк от основного пути, но, во-первых, крюк небольшой, а, во-вторых, нам страшно хотелось достопримечательностей. Пока мы видели велодорожки и архитектуру небольших городков. Это нам понравилось, но путеводитель с цветными картинками сделал свое дело, и мы двинули по дороге R763.
Потянулись маленькие поселки с певучими названиями Ballinalea, Ballinahinch, Ballymaghroe и так далее, домики с палисадниками, небольшие лесные участки, поля и прочая идиллия. По указателям свернули в сторону городка Laragh, оттуда к Glendalogh. На автопарковке посмотрели схемы и фотографии Глендалоха, сцепили велосипеды и отправились осматривать достопримечательность. На месте средневекового монастыря хорошо сохранилось немного строений, каменная круглая башня около кладбища одно из них. Ей немного восстановили верхушку в 1870-х, но исключительно из камней, которые нашли внутри самой башни. Интересно посмотреть на хорошо сохранившийся гранитный высокий кельтский Крест Святого Кевина. Посещение бесплатно.
Монастырь в Glendalogh (ирл. Gleann Dá Loch- долина двух озер) основан в 6-м веке Святым Кевином и до 13-го играл заметную роль в церковной жизни Ирландии. В 1398-м году английские солдаты изгнали из него последних монахов, после чего он стал церковью местного значения и местом паломничества. Является кандидатом на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ирландии.
Круглые башни – очень популярный у средневековых ирландцев способ охраны местности, с высоты пару десятков метров было отлично видно всю округу. И особенно приближающихся англичан. В этом районе гор Уиклоу долго были популярны мятежные настроения.
Другие предположения по назначению башен – колокольня, а также убежище в случае набегов.
Начало названий многих поселков на Балина заинтересовало, оказалось это означает «поселение на» - Ballinahinch (ирл. Baile na hInse, букв. «поселение на острове»).
Высокие кресты – это характерные каменные кресты с кругом, ставшие символом ирландского христианства. Каждый высокий крест уникален, на них вырезались разные рисунки: орнаменты или сцены из библейской жизни. По сути, высокий крест говорил о статусе монастыря.
Дальше на велосипедах проехали к Верхнему озеру, полюбовались и поехали в сторону города Rathdrum (Rath Droma). Место красивое, но второй раз я бы не стала заезжать, хотя этот крюк по дороге сильно скрасила сама дорога, точнее ее красоты.
Дорога до Ратдрама проходит вдоль реки Avonmore с небольшим подъемом, очень живописная, поселков на удивление мало. На местном атласе также помечена зеленым цветом, как красивая.
Еще одним удивлением оказалось наличие и разнообразие спортсменов-пенсионеров. На подъемах со словом «хэллоу» нас обгоняли местные пенсионеры на шоссейных велосипедах. Им хорошо – они тренированные и у них нет рюкзаков на багажниках. А в целом, это очень здорово иметь в преклонном возрасте возможности, силы и желание катать на велосипеде по красивым дорогам.
Оля (Р) и Миша меряют локтями карту.
После Rathdrum до городка Aughrim (дорога R753) тянутся поля и маленькие поселки, как впрочем, и после (дороги R747, R746, R724). В городке Bunclody посетили супермаркет и почти сразу за ним встали возле реки Slaney.
Вечером Тане поплохело: все тело стало сводить судорогами. Подумали, что сказалось быстрое вовлечение в спортивный режим, и что придется воспользоваться медицинской страховкой, но обошлось.[/spoiler]
День третий .27 апреля. День неожиданных развалин.
Bunclody – Bagenalstown – Kells – Carrick-on-Suir – Kilsheelan (90 км)
[spoiler]Начали осторожное движение, спрашивая Таню о здоровье. Проехали городок Bagenalstown (Muine Bheag), после него стараясь не заблудиться в развязках через Bennetsbrige и Stonyford доехали до городка Kells. В 4 км от города прямо около дороги расположены развалины монастыря – Kells Priory. Каменные развалины хорошо сохранились, крепостные стены, башни, остатки построек – есть что посмотреть. Учитывая, что почти пять веков монастырь по своему прямому назначению не используется. Посещение бесплатное.
Так как в красочном путеводителе нет ни слова про эту достопримечательность, то развалины предстали перед нами неожиданно. И это даже несмотря на то, что местные жители говорили про какие-то «развалины домика священника Келса», а именно так я с моим английским перевела их догадки о цели нашего путешествия в этих краях. Поэтому очень приятно, что мы случайно (!) выбрали именно эту дорогу на юг. Сей факт, кстати, дал Мише повод сказать ,что путеводитель надо выкинуть и ехать случайно выбирая дорогу.
Kells Priory – это один из самых внушительных памятников средневековой архитектуры. Монастырь был основан в 12 веке. Каменные стены производят вид больше подходящий крепости, чем религиозному учреждению, местные называют это место «Семь замков». Несмотря на внушительные крепостные стены, монастырь трижды атаковали и сжигали в 13 и 14 веке. Но окончательно распустили монастырь лишь в 16 веке.
Отдохнув на монастырской лужайке и полюбовавшись на вездесущих овечек продолжили движение в сторону города Carrik-on-Suir. Как обычно, заглянули в супермаркет. Пообщались с местными мужиками из бара о дорогах. Они рассказали, что старая дорога R680 гораздо более живописная, чем параллельная N24 идущая по другому берегу реки Suir. Отъехали по посоветованной дороге от городка на 12-15 км и остановились в лесу слева по ходу движения. Сегодня пробуем местное баночное пиво.[/spoiler]
День четвертый .28 апреля. День кулинарных изысков.
Clonmel – Ballyporeen – Mitchelstown – Mallow- Banteer (110 км)
[spoiler]Ночевка в еловом лесу производит прекраснее впечатление на нас и дарит спортивный задор на предстоящий день.
Но перед стартом Лелик замечает, что на стоянке нет нигде его заплечного рюкзака со своими и Таниными документами. Пытаемся вспомнить, когда видели его рюкзак на его спине. Коллективный разум подсказывает, что в городке Carrik-on-Suir рюкзак еще был. Поэтому Лелик отправляется в сторону города в поисках чуда, а мы остаемся в ожидании чуда на обочине, и направляем свой спортивный задор на наши велосипеды.
Ведь добрый велосипедист всегда найдет что подтянуть, что подкрутить в своем велосипеде, ну, или, в крайнем случае, найдет что обсудить, что можно сделать с велосипедом товарища. Прошло чуть больше часа, появился Лелик с чудесно найденным рюкзаком. Оказалось, вечером, когда мы остановились на набережной, чтобы утеплиться, рюкзак был скинут легким движеньем с парапета к реке. Хорошо уровень воды был низкий, и рюкзак в сухости пролежал всю ночь на берегу реки.
Радостные мы двинулись дальше вдоль реки. Живописная дорога вьется в тоннеле из огромных старых деревьев. В глубине деревьев по сторонам просматриваются старинные особняки и развалины замков. После города Clonmel (Cluain Meala) по сторонам больше современных, но от этого не менее живописных домиков. Встречаются традиционные соломенные домики, в которых стены и крыша состоят из плотно уложенной поперек соломы. Теперь сказка про трех поросят стала звучать по-новому. Поросенок, живущий в соломенном домике перестал казаться беспечным.
Дальше потянулись городки Ballyporeen, Mitchelstown (Baile Mhisteala), Mallow (Mala), дорога идет по полям. Попадаются яркие сочные поля с цветами желтого цвета.
После Mallow дорога идет вдоль реки «Черная вода» (Blackwater), помечена в путеводителе, как живописная.
После поворота на Banteer мы проехали еще немного и встали на ночевку в болотистом лесу.
Дорога снова преподнесла сюрприз – мы подобрали свежесбитого фазана. Вечером была настоящая трапеза с тушеным фазаном и новым видом алкоголя по типу Бейлиза.[/spoiler]
День пятый .29 апреля. День любителей Атлантического океана.
Dromagh – Rathmore – Killarney – Tralee – Banna (95 км)
[spoiler]Утреннюю часть мы проскочили на всех парах, ведь нас ждал городок Killarney (Cill Airne) с его озерами и национальным парком.
В обеденный час мы уже расположились в городском парке на берегу озера Logh Leane, пообедали, посмотрели на уток, поклеили камеры.
Во время обеда долго решали: остаться здесь в Киларни, переночевать в кемпинге, проехаться по национальному парку (1 день) или проехаться по экскурсионному маршруту «Кольцо Керри» (2 дня), или заехать в замок Росс и поехать дальше уже на север. Победил третий вариант, потому что иначе до севера острова, куда мы хотели попасть обязательно, наш маршрут не укладывался даже на карте.
По велодорожкам мы доехали до замка Росс. Расположенная на берегу озера, крепость привлекает на фотосессии местных молодоженов. Добраться до нее из города через парк можно пешком, на велосипедах, а также на каретах. На месте можно покататься еще и на лодочках.
Посещение крепости платное только внутри, там проходят выставки. Бесплатно можно ходить снаружи, забираться на стены и переходы, а также посетить туалет.
Замок Росс (ирл. Caisleán an Rois) построен в конце XV века местным правящим кланом О’Донахью. Во время войны с англичанами, которых возглавлял Оливер Кромвель, Росс пал одним из последних. Благодаря своей истории замок Росс стал символом борьбы ирландцев за независимость. Замок является типичным сооружением ирландских вождей эпохи средневековья. Толстые стены с круглыми угловыми башнями и массивная башня по центру.
Дальше мы двинули через центр города на север. Город красивый с большим собором, симпатичными домиками, спортивными площадками и велодорожками.
Одним из бонусов выбора движения в сторону севера – возможность ночевать на берегу Атлантического океана. Поэтому выбор пал на прямую как стрела второстепенную дорогу без номера через поселок Ballyhar. На ней нам предстояло несколько подъемов и столько же прекрасных спусков. Перед городом Tralee (Tra Li) последний тягучий подъем и спуск уже прямо в город. Местные в поселках с удовольствием рассказывают сколько еще подъемов на дороге до города. В Tralee закупаемся продуктами и держим путь в поселок Banna. В нем есть кемпинг, и что самое главное – он около берега океана.
Выскочив к закатное солнце на самую кромку воды, мы ни капельки не пожалели, что поехали к океану. Здесь у всех участников наступила эйфория, решили ночевать на самом берегу океана, в дюнах. По плотному песку можно с удовольствием ехать.
Отъехали несколько километров от поселка, перешли вброд по колено небольшую речку-канал и заночевали в дюнах. Естественно завершив большой день омовением в Атлантическом океане, немного прохладно, зато очень бодряще.
[/spoiler]
День шестой. 30 апреля. День осуществления тайных желаний.
Ballyheigue – Tarbert – Kilrush – Kelkee – Doonbeg (90 км)
[spoiler]
Утром по песчаному берегу доехали до пляжа поселка Ballyheigue (Baile Ui Thaidhg), на котором увидели плакат с просьбой не ставить палатки на пляже. В поселке дорога раздваивалась: одна шла на живописный мы Керри, другая срезала длинный мыс и шла вдоль берега на север. С тайным желанием проехать по первой, мы очень быстро поехали по второй. Но тайное желание увидеть красоты полуострова Керри было настолько сильным, что мы проскочили на перекрестке поворот, ведущий на север, и покатили к морю и полуострову Керри, но другой стороны. Через полчаса почувствовав неладное и увидев красоты морского побережья с правой стороны вместо левой, мы повернули на север, срезали по грунтовым дорогам через фермы выехали на нужную нам дорогу.
В одном из маленьких поселков остановились у магазина и небольшого скверика с памятником известному ирландскому писателю. Местная бабушка, увидев наш интерес к мраморному бюсту и тайное желание узнать побольше о нем, сразу подошла и рассказала о писателе. Сказала, что он здесь родился-крестился, и еще по его романам сняли фильмы. Но девичья память прекрасная штука, не помня имени писателя, могу назвать любое другое, если очень понадобится.
Бабушка также похвалила нас за выбор в пользу Ирландии на наших «велосипедных каникулах». Плюс ко всему рассказала, что нам очень повезло с погодой, что обычно в конце апреля частые дожди. А в целом, последние две зимы были очень холодными, у них даже выпадал снег, чего за предыдущие 40 лет она не помнит, местным приходилось усиленно топить камины дровами.
По второстепенным дорогам через поля доехали до городка Tarbert (Tairbeart), где ходит паром через реку Shannon. По реке в сторону океана дул сильный ветер, поэтому вариант ехать вдоль берега реки против ветра в сторону города Лимерик мы отмели. Переправились на пароме в городок Killimer, оттуда через город Kilrush (Cill Rois) снова выехали к океану в городе Kelkee (Cill Chaoi). Килки – курортный городок с курортной жизнью пляжного отдыха. Ну а так как мы любители более активного образа жизни (и тайного желания устроить лежание морских котиков у нас не было) мы лишь прогулялись по набережной, посетили сувенирные магазины и поехали дальше.
В поселке Doonbeg увидели остатки совсем разваленного замка около моста через речку, который на фоне крепостной башни сохранился очень даже ничего, скорее всего по причине того, что постоянно был нужен и используется по сей день. После поселка свернули к берегу в поисках места для стоянки.
По берегу доехали до следующего поселка, перешли вброд чуть выше колена речку напротив большого отеля и поехали дальше уже по пляжу. На белом песке большое количество всевозможных ракушек – типа вьетнамских шапочек или типа длинных прямоугольных мидий. Естественно, что все завели себе по ракушечной коллекции.
Чтобы не бродовать речку, поворачивать с дороги N67 нужно после следующего поселка за рекой. Но в принципе ничего военного.
Встали на стоянку в бухте Doughmore Bay в дюнах. Снова освежились-искупались, встретили закат на берегу, в этот вечер мы дегустировали виски. Поход получился алкогольно насыщенным. Но спешу заверить всех блюстителей здорового образа жизни, насыщен он был больше в качестве и разнообразии, чем в количестве.[/spoiler]
День седьмой . 1 мая. Праздник-праздник!
Malbay – Lahinch – скалы Moher – Doolin (47 км)
[spoiler]Утром уже привычно прокатились по песчаной отмели океанского пляжа.
С другой стороны нашей дюны расположены гольфовые поля, памятуя о симпатичных сувенирах в виде гольфовых мячиков, привезенных из Исландии, мы поглядывали на обочины. Но то ли ирландцы более меткие, то ли более прижимистые – ни одного мячика никто так и не нашел.
В конце пляжа выехали на дорогу и покатили на север по N67 вдоль океанского побережья. У нас сегодня достопримечательность по плану – скалы Moher. Поэтому быстро миновали город Milltown Malbay (Sraid na Cathrach) – некоторые ирландские названия даже отдаленно не напоминают английский аналог, дальше городок Lahinch (An Leach) по указателям «Cliffs of Moher» мы живописной дороге попадаем на скалы.
И тут же приятная неожиданность - в честь Праздника начала лета посещение бесплатное.
Белтейн, праздник начала лета, отмечается 1 мая. В древнеирландском языке «tene» — «огонь», корень «bel-», возможно, означает «сияющий» и связан с именами кельтских богов Бела и Белисамы, и таким образом, название праздника можно перевести, как «сияющий огонь», или «Огонь Бела». Праздник считается преимущественно ирландским и шотландским. Ему придавалось особое религиозное значение. Он был посвящен богу солнца и плодородия Белу.
В христианские времена этот языческий праздник был вытеснен церковным праздником, близкой по дате Пасхой. Праздник отмечался разжиганием костров на возвышенных местах. Участники праздника проходили между кострами или прыгали через них для ритуального очищения.
Даже если они скрыты туманом или на них обрушивается атлантический шторм, от вида на Скалы Мохер захватывает дух.
Они отвесно поднимаются на высоту 200 метров над уровнем моря и тянутся на 8 км вдоль побережья.
Вдоль обрывов идут натоптанные дорожки. Небольшой участок около туристического комплекса заасфальтирован, по нему могут гулять даже инвалиды-колясочники. Сам туристический комплекс тоже интересен, внутри кроме сувенирных магазинов, кафе и туалетов есть музей. Меня особенно впечатлили виртуальный полет птицы вдоль скал и экран с историческими картами земли в разные периоды, начиная образования материков. Чтобы впечатлить туристов 19 века местный сэр О’Брайан построил смотровую башню, с которой видно всю округу. В 21 веке сложнее впечатлить туристов.
На скалах мы зависаем: любуемся, медитируем, обедаем, покупаем сувениры, гуляем, изучаем на предмет постановки палатки и снова любуемся. Начинающийся дождь и желание принять душ способствовали тому, что мы поехали в кемпинг близлежащего поселка Doolin.
В кемпинге (Nagle's Doolin Camping & Caravan Park), расположенном возле гавани за поселком, мы поставили палатку. Там нас приняли за группу чешских спортсменов.
Самые бодрые участники (Я, Андрей, Лелик и Таня) вернулись в поселковый бар, ведь сегодня праздник и более того – воскресенье. Из бара раздавались звуки ирландской музыки, лица были исключительно довольными и благожелательными, что мы и расценили как приглашение в бар.
Gus O’Connors Pub – известный среди любителей традиционной музыки паб. Он принадлежал семье О’Конноров более 150 лет, теперь сочетает в себе бакалейную лавку и симпатичный паб.
Внутри в центре внимания – группа музыкантов из числа местных жителей. В награду за веселое исполнение песен посетители ставили музыкантам пиво, отчего песни звучали все веселей, дело дошло даже до пошлых частушек.
С моим английским я понимала только то, что события коротких куплетов происходили между мужчинами и женщинами, и заканчивались иногда хорошо, а иногда не очень для одного из участников. Ну а по лицам англоговорящих слушателей было понятно все остальное.
Продегустировав местные блюда и наслушавшись музыки, мы вернулись в кемпинг, приняли душ и легли спать.[/spoiler]
День восьмой . 2 мая. День знакомства с настоящей Ирландией.
Doolin – Kilronan (остров Inishmore) – Rossaveel – Maam Cross – Cornamona – Clonbur – озеро Logh Mask (60 км)
[spoiler]Дальше наш путь на север предполагал разные варианты движения. Можно было двигаться по суше через Galway (Gailimh), где мы могли полюбоваться на каменистое плато Буррин, а можно паромами напрямую через живописные Аранские острова.
Мы выбрали вариант с Аранскими островами, ведь у нас было время, и мы решили сократить путь. Да и погода с утра шептала: делать на каменистом сером плато под серыми тучами с дождиком нечего.
Плато Burren – уникальная карстовая долина Буррин с дольменами на поверхности и пещерным комплексом Эайлуии, от ирландского Aill Bhuí — «жёлтые скалы») под нею. На плато уникальная среда, где растут редкие средиземноморские растения. Английский землемер, столкнувшиеся с этой достопримечательностью, восторженно описал ее как «дикий край, где нет ни воды, чтобы утопиться, ни дерева, чтобы повеситься, ни земли, чтобы похоронить человека».
Мы сели на паром направились на самый большой остров из трех Аранских островов – Инишмор. В числе достопримечательностей островов – суровый пейзаж, который пересекают стены сухой кладки, потрясающие виды на море и несколько крупных доисторических фортов.
В главном порте островов Аран, поселке Kilronan, можно прямо у пристани нанять велосипед или двуколку и лихо прокатиться по острову. В шутку мы даже подумали сдать свои велосипеды в аренду и погулять пешком.
В целом задумка была покататься по острову, а вечером уехать «на материк». Но погода ухудшалась, и мы, покатавшись по набережной, решили уехать на пароме, идущем через час в поселок Rossavel (Ross an Mhil).
Надо сказать, что решение было правильным, потому что мы немного оторвались от непогоды, местами даже стало проглядывать солнце, а острова, насколько мы могли их видеть, были затянуты тучами.
Мы пообедали и поехали по очень живописной дороге R336 – маленькие озера, болотца, речки с небольшими каскадами, холмы, горы. По сторонам пасутся овцы и лошади, полей, как на юге, нет. Эта местность называется Коннемара и считается одним из красивейших регионов Ирландии. Здесь расположен национальный парк. Но в целом это суровое место: сюда отправлялись ирландцы после того, как англичане захватили плодородные земли на юге и в центре. Кромвель дал небольшой выбор бунтующим ирландцам: «в ад или Коннахт».
Ко́ннахт (англ. Connacht, ирл. Connachta) — провинция на западе Ирландии, объединяющая несколько графств, наиболее суровая климатически, наименее плодородная часть Ирландии. Поэтому отсюда больше всего ирландцы эмигрировали в другие страны и район мало заселен.
Именно в Коннахте происходит действие одной из ирландских сказок об ирландском народном философе Темном Патрике — «Повелитель ворон». Как-то беспутные сыновья короля Коннахта зло подшутили над черным колдуном Кромахи, повелителем ворон, и колдун проклял их, предсказав первому принцу, что тот станет вором, второму — что его судьба стать убийцей, третьему — вечно нищенствовать, а королю-отцу — видеть, как гибнут его сыновья, и мучиться от невозможности их спасти. Никто из дворцовых мудрецов не нашел средства, как помочь королевским отпрыскам избежать страшной судьбы. И тогда пришел из Донегола Тёмный Патрик и предложил свою помощь. По его совету первый сын стал судьей и мог безнаказно обворовывать людей. Второй – стал врачом и мог не отвечать за смерти больных. Третий сын стал священником, он мог есть дармовой хлеб и не чувствовать себя униженным. Так королевское семейство было избавлено от проклятия, а весь Коннахт — от дурной славы.
Местные на болотах заготавливают торф для отопления: нарезают его небольшими брикетами, сушат его, укладывают и продают связками.
Кстати, въехав в Западную Ирландию нельзя не обратить внимание на указатели.
Если до этого название города писалось по-английски, а ниже дублировалось по-ирландски, то здесь английская версия смещается вниз. Здесь говорят по-ирландски в отличие от центральных и южных графств, где уже позабыли родной язык.
Мы проехали по берегу озера Lough Corrib и через поселок Clonbur (An Fhairche) решили объехать и следующее озеро Lough Mask, но увлеклись и проскочили поворот. Видно организмам, вошедшим в спортивный режим, настолько хотелось дополнительной нагрузки, что мы намотали несколько километров лишних. Бегающий по обочине ирландец рассказал нам, что мы едем не по той дороге, объезжая уже другое озеро, и в принципе уже совсем немного осталось, чтобы дообъехать озеро, хотя вернуться на развилку еще ближе. В ответ мы порадовали его тем, что приехали из «самой России». Вернулись обратно, и в лесополосе у озера встали на стоянку. Лес был небольшой, но очень колоритный: деревья во мху, камни, заросшие тропинки, каменистый берег и даже небольшие волны в озере.[/spoiler]
День девятый . 3 мая. День многократно встречающейся красоты.
Озеро Logh Mask – Finny – Tourmakeady – Castlebar – Ross West – Ballina – Corbally – Dromore West (116 км)
[spoiler]
Утром продолжили движение, дорога уходит от озера, обходит небольшую гору, взбираясь на 150 метров вверх. По сторонам – изобилие смотровых площадок, которые ирландцы предусмотрительно построили на самых видовых местах. Так что движение в этот день с короткими и частыми остановками – ну очень уж красиво: озера, острова, леса, холмы, лодочки, овечки.
В поселке Toormakeady (Tuar Mhic Eadaigh) снова случайно наткнулись на развалины средневековой церкви с сохранившимся высоким крестом и могилой «того самого лорда Бишопа». Кто такой этот Томас Бирон Планкет, Лорд Бишоп, мы не знали, но чтобы добавить весомости нашей достопримечательности мы решили, что это «тот самый». В путеводителе об этом живописном месте ни гу-гу. Поэтому так и определились.
Следующим впечатляющим местом (вслед за еще парой мест на озере) стало местечко Pontoon Bridge, перемычка с мостом между озерами Conn и Cullin. Маленькие поросшие деревьями и кустарниками островки-скалы в озерах, птицы, цветы. В общем, снова красота.
После городка Ballina (Beal an Atha) задумались о месте ночевки. Решили снова выехать к океану, эти 25 километров до поселка Dromore West дались моим коленкам совсем тяжко. Сильно отстав от группы, я медленно катила, звонко щелкая коленными суставами. Звуки эти, прямо скажем, не улучшали моего психологического настроя, что когда я догнала ребят, даже мороженое долго улучшало настроение. Как только показалось побережье, свернули с асфальта и покатили к морю.
Скалистый берег особенно эффектно смотрится во время шторма, но нам увидеть этот живописный уголок в этом ракурсе не довелось, море было спокойное, велосипедисты укатанные, колени ушатанные, ничего больше про этот вечер не помню.
[/spoiler]
День десятый . 4 мая. День приобщения к ирландской поэзии.
Templeboy– Ballysadare – Sligo – озеро Lough – Manorhamilton – Rossinver ( 75 км)
[spoiler]С утра прокатились в охотку вдоль побережья, справа расположены всокие холмы – горы Ox. Судя по тому, сколько здесь ветряных мельниц, ох, как здесь дует. Приехав в город Sligo (Sligeach), можно даже растеряться – столько всего написано в путеводителе про район Слайго.
Здесь и мегакрутые дольмены – мегалитические захоронения Карроумор (Carrowmore), и огромный нераскопанный курган на горе Нокнарри (Knocknarea) 5000-летней, где считается похоронена легендарная королева Коннахта Маева. Но мы не настолько эстеты, поэтому решили покататься по городу и поехать смотреть красоты озера Lough Gill.
Слайго – родина ирландского англоязычного поэта Уильяма Йейтса. Даже незнакомые с его поэзией люди легко поймут, почему здесь начать воспевать Ирландию. Йейтс писал стихи на темы кельтской мифологии и фольклора, естественно, с элементами политики и национального освобождения. Имя поэта сильно эксплуатируется в целях привлечения туристов.
Поэтому, посетив один из самых популярных у нас пунктов в больших города – супермаркет Tesco, мы покатили по центральным улицам в сторону озера, где очень любил отдыхать поэт Йейтс. Должен же он был знать толк в прекрасном.
Погода подпортилась – заморосил дождь. Асфальтовая дорога в отличие от нарисованной на карте подходит к озеру лишь в самом конце. У озера посмотрели замок Парка…
Решили, что, наверное, во времена Йейтса здесь было круто.
Английский капитан Роберт Парк построил свой замок на месте замка, принадлежавшего О’Руркам, местному влиятельному клану. Будучи экономным англичанином, для постройки он использовал камни старого замка. Дом окружен укрепленным двором с мощными стенами, воротами и башнями. Видно, О’Рурки сильно обиделись, раз Парк решил настолько укрепить замок на берегу тихого озера.
От озера двинули на север, там нас ждали приключения – чтобы сократить дорогу мы хотели проехать по прямой через кусочек Северной Ирландии, а это территория Великобритании, для посещения которой ирландской визы вроде как условно недостаточно.
В городе Mannorhamilton (Cluainin), пережидая дождь, зашли в магазин купить еды. Зависли на полчасика – очаровательный продавец рассказал русским велосипедистам о том, что граница с Северной Ирландией существует на карте и в головах ирландцев. Основное различие – религиозное. У него самого четверо детей. Один сын работает «копом» в Дублине, а другой «полисменом» в Белфасте (столице Северной Ирландии).
Ободренные мы проскочили последний перед границей городок Rossinver (Ros Inbhir) и остановились ночевать в лесополосе около озера Melvin.[/spoiler]
День одиннадцатый . 5 мая. День продолжения движения на север.
Garrison (Северная Ирландия) – Beleek – озеро Lower Logh Erne – Ballintra (Республика Ирландия) – Donegal – Ballyboffey – Convoy (98 км)
[spoiler]План перейти границу ночью провалился – мы проспали. Зато утром пересекли границу и не заметили. Разница получилась только в названии дороги: была R282, а стала B52. В городке мы долго всматривались в старую каменную церковь с высокими ирландскими крестами на старинном кладбище, смотрели на домики с палисадниками, и, только заметив традиционную английскую телефонную будку, успокоились. Разница-то есть!
Так как передвижение по Северной Ирландии ничем не отличалось, на ближайшем перекрестке в маленькой пограничной деревне Beleek мы не повернули в сторону Республики Ирландия, а решили сделать небольшой крюк с заездом на озеро с замком. Вчерашнего нам не хватило.
Хорошо, что поехали. Иначе мы бы остались со своим привередливым мнением о вчерашнем замке. А так приехав к обозначенному месту и увидев руины фундамента замка, мы поняли, что вчерашний был очень даже ничего. Прокатились по парку, опросили встреченную старушку с собачкой на предмет, давно ли разрушена каменную крепость и есть ли другая, и, получив ответы, со спокойным сердцем направили свои велосипеды в город Donegal (Dun na nGall).
Забытая всеми, кроме окрестных фермеров, дорога с пасторальными видами пастбищ и пашен продолжила умилять нас. В городке Ballintra (изначально ирландское замысловатое название Baile an tStratha) выехали уже на большую дорогу и въехали в город Донегол. Купили еды, переехали через реку Eske и устроили в парке пикник. Кроме насущной и важной для каждого велосипедиста проблемы своевременного питания нас одолевали мысли, как ехать дальше.
Проблемы было две: обилие достопримечательностей и погода. Недалеко (относительно) от Донегола расположены самые высокие морские скалы в Европе – Slieve League. Отвесные, обрывающиеся в море 600-метровые обрывы с желтыми красными оттенками стоили того, чтобы на них посмотреть, а «Тропа одного человека» с обманчивыми выступами была создана в нашем воображении для российских велосипедистов. НО.
Скалы не по пути – крюк-то, в общем, небольшой (25 км по асфальту, 20 по грунтовке и 8 по тропе), но, потом это все нужно проехать обратно. Плюс к этому глубоко пасмурная погода подсказывала 
, что вместо разноцветья на закате, к которому мы еще можем и не успеть, скалы предстанут перед нами мрачно и в насыщенном сером цвете моря, скал и неба. А еще нас ждали морские пейзажи Северной Ирландии. Поэтому после обеденных раздумий мы продолжили движение на север.И еще как продолжили. Под легкий моросящий дождик помчались по полям-холмам, переждали усилившийся дождь около озера Lough Mourne. Задумались на предмет ночевки, но как-то потянуло проехать еще «полчасика по-любому». И поехали. В городке Ballyboffey (Bealach Feich) начали сопротивляться уже велосипеды. Но суровые велосипедисты быстро починили дугу велобагажника и двинули дальше по одной сплошной населенке.
В итоге, когда велобагажник Лелика совершенно отказался ехать дальше, пришлось экстренно искать место под ночевку. Из вариантов вернуться назад на пару километров в заросли или ночевать на пустыре у дороги выбрали первый. Ночевали у водопада.
В ручье лежал старый двухподвесный велосипед. Осмотрели его на предмет сильно заржавленных запчастей, но оставили его лежать с миром.[/spoiler]
День двенадцатый . 6 мая. День окончательного въезда в страну, названную в честь велика.
Raphoe – Derry (Северная Ирландия) – Carrowkeel (Республика Ирландия) – Greencastle – Magilligan (Северная Ирландия) – Coleraine – Portsteart (98 км)
[spoiler]С утра, едва выехав на дорогу, опять уделили внимание велосипеду Лелика. Железному коню такое внимание понравилось, и больше не доставлял никаких проблем.
Возможно, если бы мы не смотрели так внимательно на процесс шиномонтажа, то заметили бы большие камни рядом в поле. В городке Raphoe (Rath Bhot), где мы остановились, есть холм с древним каменным кругом – Beltany stone circle. 65 камней, расположенных по кругу диаметром почти 50 метров, и ученые явно прослеживают связь названия холма с кельтским праздником Белтайн.
Но праздник уже прошел, камней и так уже повидали, и мы поехали в Londonderry, первый великобританский город. А Великобритания, это ж страна, названная в честь великов!
Пересечение границы, как обычно прошло незаметно, и вот мы уже катим по набережной реки Foyle и въезжаем в город. Заботливые ирландцы посоветовали называть город просто Дерри, потому как даже жители Северной Ирландии не любят кичливое великобританское Лондондерри.
В городе производим мелкие покупки, выбирая из сдачи красивые монетки, осматриваем достопримечательности. Город красивый, с крепостными стенами и воротами в центре, готические соборы, памятники, граффити.
Интересно, что военный памятник, поставленный после первой мировой войны очень смахивает на наш.
Такие же решительные и коренастые матросы в композиции. А главная Еще запомнился памятник иммигрантам на набережной. И не только потому, что он расположен возле супермаркета. Памятник разнесен прямо на тротуаре, можно даже присоединиться к какой-нибудь композиционной группе: стариков, что остаются, или молодых, что уезжают по всей видимости в Америку.
Еда, кстати, в Великобритании получается дороже. Как мы поняли, это из-за разницы в валюте. Ценники почти одинаковые, но евро дешевле, чем фунт.
Поэтому мы решительно покинули Северную Ирландию, и вернулись в уютную Республику Ирландию. Шутка. Российскому велосипедисту везде хорошо. Просто движение по живописным второстепенным дорогам и с помощью паромов нам очень понравилось.
Мы приехали в город Greencastle (An Caislean Nua) с начинающимся дождем. И пока не пошел ливень, добрые работники парома замахали нам, чтобы не стояли на пристани, а грузились и прятались под навес. На пароме мы проскочили край грозовых туч, и, выгрузившись на североирландском берегу, с огромным удовольствием наблюдали, как грузные серые тучи толпятся на противоположной стороне большой бухты. Прямо на берегу у пристани перекусили. В песке было изобилие интересных ракушек. Рисунок как у мидии, только форма длинно-прямоугольная. Естественно, пополнили свои ракушечьи коллекции и поехали. На мысу проскочили какую-то военную базу, выглядело как тюрьма из американских боевиков, но, так как на карте пустота и кемпинги, то, скорее всего, все-таки вояки.
Мы выскочили на дорогу вдоль моря и стали втыкать. Холмы около моря обрываются скалами с водопадами, а по самому берегу идет огромная полоса пляжа с золотистым песком. Ближе к скалам проходят автодорога и железная дорога. Временами автодорога поднимается и идет по верху, а поезда ныряют в тоннели.
Когда дорога снова замахнула наверх, мы неожиданно увидели на самом верху и на самом краю храм с куполом и развалины замка.
Кругом ни души, уже шесть часов вечера, и предполагается, что все туристы уже в отелях ужинают. Мы открыли калитку, и пошли смотреть.
Дальше поехали, посматривая место для ночлега. Но, так как мы увидели океан, то ночевать тоже хотелось на берегу. Остановились на берегу возле городка Portstewart (в великобританской части Ирландии уже не принято дублировать ирландское название).
[/spoiler]
День тринадцатый . 7 мая. День культурного отдыха и культуры алкоголя.
Portrush – Bushmills – Ballintoy (35км)
[spoiler]
На пяти фунтах стерлингов Республики Ирландия изображена висковарня Bushmills. Мы поразглядывали купюру и решили, что это знак - надо заехать. Тем более, что это по дороге. И, вообще, сегодня – день отдыха и посещения достопримечательностей. Мы въехали на побережье Causeway. На карте все сплошняком расписано красным и отмечено звездочками. Значит, сегодня много красот и восхищений: замки, развалины замков, морские скалы и обрывы, укромные бухты, скалы «Насыпь гиганта», ну и вискокурня с дегустационным залом. Восхищение началось с самого утра – вдоль берега моря идет отличная велодорожка с мостками, переездами и отличными видами. Рядом бегают любители здорового образа жизни и собачники. Время от времени попадаются лавочки и детские площадки. Но, надо сказать, что после Ирландии (та, которая Республика) бросается в глаза обычное количество детей в великобританских семьях: 1-2 ребенка. На юге же везде встречаются семьи с 3-4-5 детьми. Очень забавное зрелище – тележка в супермаркете с креслом для малышей. Именно для малышей – двух. Здорово, да? Только мы к нему привыкли, как попали на территорию Северной Ирландии (Великобритания), где демографическая ситуация схожа с нашей.
По велодорожкам мы проехали приморские курортные городки Portstewart и Portrush. Не смогли проехать мимо развалин замка Danluce.
Крыши уже нет, но сам замок неплохо сохранился: башни, ворота, стены. Фотографии снаружи – бесплатно, за деньги можно зайти внутрь разрушенных замковых стен.
Потом мы приехали в вискокурню Old Bushmills Distillery.
Ориентироваться по городу можно по алкогольному духу. На заводе проходят экскурсии с дегустацией. Мы, уже узнавшие вкус ирландского виски, естественно купили билеты. Даже те, кто мог пить виски из мышиной рюмки. Из всех участников экскурсии на русский с английского могла переводить только я, а русских даже, когда немного, кажется что их больше, поэтому экскурсовод иногда делал паузы, чтобы я пересказывала его речь ребятам. А когда любознательный экскурсовод попросил научить его по-русски говорить «Let’s go!», научили его хорошему слову «pojehali». А не тому, что вы подумали. Хорошее русское слово говорил космонавт Гагарин. Гид оказался действительно любознательным и даже знал, кто такой Gagarin, а также он знал еще двух русских знаменитостей – Abramovich и Putin.
Завод Бушмилс считается старейшей в мире вискокурней. Лицензия была выдана в 1608 году, но, как рассказал нам по страшному секрету гид, виски здесь делали еще лет за двести до этого.
Ирландцы утверждают, что виски — изобретение Святого Патрика, покровителя Ирландии. Едва ступив на берег «Зелёного острова», он незамедлительно начал два богоугодных дела: производить виски и обращать в истинную веру язычников. А потом еще и изгнал всех змей с острова.
Большинство виски состоит из смеси нескольких сортов солодового (ячменного) и зернового виски и называется blended («смешанный»). Бушмилс состоит из ячменного солода. И бывает pure malt («чистый» солодовый виски из разных солодовых спиртов) и single malt (односолодовый, сделанный из спиртов одной партии). Ячмень проращивают, потом подсушивают, потом измельчают, заливают водой, получая сусло. Потом все это бродит в огромных чанах, потом брагу перегоняют три (в этом месте гид сделал многозначительную мину) раза в отличие от шотландского (который перегоняют, обожемой, всего два раза). Потом полученный спирт разбавляют водой и выдерживают в бочках разное количество лет. В конце виски смешивают или не смешивая заливают в бутылки. Когда после выдержки открывают бочку с виски, незначительная часть алкогольных градусов испаряется – это поэтично называется «дыхание ангелов».
После таких рассказов, казалось мы подкованы и подготовлены к дегустации в заводском баре. У каждого посетителя от билета отрывался дегустационный квиток, который можно было обменять на бокал 3-х, 5-ти, 8-ми, 10-ти и 12-ти летнего виски. 16-ти и 21-летний виски предлагалось попробовать уже из своей бутылки.
Короче, мы действительно устроили дегустацию, попробовав все пять представленных видов. И вот, что я для себя узнала: определенно виски, выдержанный 12 лет мягче, чем 3-летний, но отличить виски 5-ти и 8-ми летний, не зная точно стаканов, я не в состоянии. Опыта не хватает.
Все приобрели в заводском магазине по стеклянному сувениру.
Дальше мы приехали на Giant’s causeway (Дорога гигантов или Тропа Великана), единственный памятник Всемирного наследия Юнеско в Ирландии. Кажется, что природа не могла сделать такое, но… Уникальная прибрежная местность представляет собой около 40 000 соединенных между собой базальтовых колонн, образовавшихся в результате древнего извержения вулкана.
Естественно, что такое место обросло легендами еще во времена великанов. Рассказывают, что великан Финн Мак Кумал самолично забивал столбы своим тяжелым молотом, чтобы добраться к своей невесте, жившей на шотландском острове Стаффа. Там есть похожие столбы. Видно, невеста-великанша тоже шла ему навстречу, забивая столбы скалкой или сковородкой. Второй вариант легенды: великан сооружал себе дорогу через море, чтобы сразиться с чудовищем.
Еще одна из легенд гласит, что отсюда можно докричаться до Шотландии - всего то два локтя по карте.
От центра посетителей, куда приезжают автобусы и автомобили, можно дойти пешком до насыпи или проехать на специальном автобусе. Посещение бесплатное.
После такого бурного дня проехали мы недолго, и остановились в бухте Dunseverick. Рядом с небольшим портом. Смотритель посоветовал заглянуть завтра на веревочный мост.
Бензин неожиданно закончился, и моллюсков, похожих на вьетнамские шапочки, которые я насобирала на прибрежных камнях, пришлось отпустить обратно в море. В целях экономии и экологии. Развлекаться пришлось как обычно: смотреть фильм про море.
[/spoiler]
День четырнадцатый . 8 мая. День сопротивления стихии и внутренним разногласиям.
Ballintoy –Ballycastle – Cushendal – Larne – Magheramorne (90 км)
[spoiler]Утром заглянули посмотреть на веревочный мост Carrick-a-Rede. Так как мы приехали еще до девяти, то там никого, чтобы приобрести билета не было. Пришлось самостоятельно себя обслуживать – открыть калитку и пройти по дорожкам. Мост, сделанный из проложенных по канату дощечек, провешен на высоте 25 метров над морем и выглядит очень ненадежным. Особенно это чувствуется ближе к середине. Мост соединяет Ирландию и крошечный остров.
Мост был закрыт уже на замок. Здесь надо было все-таки ждать смотрителя, потому как перелазить через ограждение было опасно. Но «опасность» все-таки оказалась кое-чьим вторым именем.
После прогулки понеслись на всех парах дальше по красивым видовым местам. Настолько разогнались, что в следующий город Ballycastle въехали через разные въезды.
Пришлось срочно находить друг друга. С заданием справились, собрались вместе и поехали по дороге через лес.
Настоящий лес с соснами-великанами, мхом на кочках, с ручьями, опушками-полянками. Но небольшой – через час закончился. Потом через холмы снова выскочили к морю. Но! Там такой спуск с плато к морю длинный и такой гладкоасфальтовый – просто песня.
В городке Cushendal купили еды и выкатили в гавань, там хотели поесть за столиками, но начинающийся сильный ветер сместил нас на траву за каменной кладкой.
А дальше начался не просто сильный ветер, а очень сильный и очень встречный ветер. Но у нас в плане еще ..дцать километров, и мы катим вперед, уже на юг. Дорога идет по самой кромке берега моря, светит солнце, яркое голубое небо над головой, на море волны с барашками – картина идиллическая, если бы не встречный ветер.
Он такой, что мы движемся только «паравозиком» друг за другом. Быстро вытягиваю фотоаппарат из кармана и фотографирую пытаясь не отстать от остальных – иначе не догоню.
Мужественно преодолев через два с половиной часа сорок километров, в городе Larne мы решили разделиться на сильных и умных. Умные (в количестве 2 велосипедистов) предлагали доехать до Белфаста уже на поезде, а сильные – крутить оставшиеся сорок км своим ходом. В целом концепция была в том, чтобы из Белфаста ехать на поезде до Дублина, и там погулять один день. Доехав и до Белфаста на поезде, по Дублину можно было погулять два дня.
В итоге победила жадность. Шутка. Мы посмотрели расписание, закупились едой, посмотрели на пустой воскресный вечерний город, отъехали еще на десять км и забомбились спать недалеко от поселка Magheramorne.[/spoiler]
День пятнадцатый . 9 мая. День разделения на умных, сильных и красивых.
Whitehead – Belfast – Dublin (45 км).
[spoiler]Утром умные и довольные Лелик с Таней сели на поезд в Белфаст, а оставшиеся четверо сильных духом и телом покатили своим ходом. До городка Whitehead и немного после еще немного полей, а после одна сплошная городская населенка городов-спутников и пригорода Белфаста.
В городе Carrickfergus прямо около дороги на берегу стоит отлично сохранившаяся крепость. Здесь даже сохранились подлинные опускные решетки на воротах. И немудрено – с 12 века здесь постоянно жили до 1928 года. А хороший хозяин всегда позаботится о своем жилище: и башни построит, и бойницы сделает, и решетку на ворота. Но мы не настолько были впечатлены, чтобы идти внутрь. Честнее: вчерашний ветер принес тучи и вот-вот должен был начаться дождь, поэтому покатили в Белфаст.
Перед Белфастом на кольце где наша дорога А2 поворачивала чуть правее, а дальше прямо шел автобан М2, быстрые ребята повернули налево в сторону побережья на велодорожку и уехали. Я же продолжила движение по дороге А2, но смутная догадка, что ребята все-таки могли поехать как-то по-другому заставила наладить контакт с местными. Мой вид (велотуриста) их поразил, что еще более подсказало, что передо мной трое велотуристов не проезжали. Вернулась на кольцо, а там уже нервничающий Миша рыскает в поисках самого медленного и тугодумного (читай красивого) участника. Там, оказывается, знак был – велодорожка.
Дальше без приключений въехали в город по велодорожке.
Проехались по центру, поохотились слегка за сувенирами, у городской ратуши, он же City Hall, посмотрели открытую выставку посвященную Титанику, построенному на верфях Белфаста. Самое забавное было в выставке – сравнивать фотографии начала 20 века и вид начала 21 века. Изменения небольшие. Еще понравилось высказывание: «Ирландцы – это те, кто построил «Титаник», англичане – те, кто его утопил».
Купили билеты на поезд и поехали в Дублин. Кататься на поезде дорого, но приятно.
За велосипед доплаты нет никакой, его можно не разбирая завести в грузовое отделение. Поезд типа электричка с мягкими креслами, всего три-четыре вагона. Цена вопроса - 28 фунтов (считай 1300 рублей) за 150 км.
В Дублине отъехали от вокзала в сторону центра и встретили Лелика с Таней, которые уже нашли недорогое жилье в двух кварталах от центральной улицы.
Тут уж пошли разброд и шатания – кто-то остался мыться-купаться, кто-то пошел гулять по городу. Но в итоге все (и умные, и сильные, и красивые) попали под очарование дублинских пабов.
[/spoiler]
День шестнадцатый . 10 мая. День любви к Родине.
Дублин – Стамбул – Сочи – Краснодар.
[spoiler]В этот день было очень много километров и аэропортов. Но не обошлось без неприятностей. Одна неожиданная – в Дублине представители Турецких авиалиний решили, что упаковки велосипедов в велочехол и прохождения в бесплатный лимит недостаточно, что нужно доплатить еще 60 евро. В Стамбуле подошли в главное представительство авиакомпании, там успокоили, что произошла ошибка, и достаточно отослать копии чеков с фотографиями, тогда с нами свяжутся и вернут деньги (сразу скажу, что на англо-российские письма из России авиакомпания не отвечает).
Вторая «приятность» была в принципе ожидаемой. Самолет, прилетевший в 3 часа ночи в Сочи принимается «несколько сонно»: два пограничника дотошно опрашивают прилетевших зачем они вернулись на Родину. А уж как один из них обрадовался, когда обнаружил гражданку из бывших «сограждан» откуда-то из Узбекистана или Таджикистана. Не знаю, какие у нее были нарушения, но когда пограничник остановил свою очередь на сорок минут, тут уж все оставшиеся российские граждане начали громко рассказывать друг другу, что мы тут так и Олимпиаду дождемся. Но через час случилось чудо – узнав, что в числе прилетевших иностранная делегация (около 10 ученых-гематологов прилетели на научную конференцию) – в срочном порядке разбудили третьего пограничника. А подробности про ученых я знаю, потому что я, чтобы ускорить очередь, переводила на английский вопросы, заданные на международном языке (типа «Kakaja cel’ vashego puteshestvija?»). Потому что ученые из Германии, Франции, Италии, Бразилии и Чили говорили на английском, а на mezhdunarodnyi russkij почему-то не знали. Неучи просто. Дальше еще одна очередь на таможне – зеленый коридор ведь. Нужно тщательно проверить весь рейс: действительно ли нам нечего декларировать.
Но неприятности забываются (мне вот пришлось записать, чтобы запомнить), в памяти остаются только впечатления от путешествия, запах океана, соленый ветер, улыбки ирландцев, зеленые поля, множество велодорожек, пабы, музыка, и, конечно, виски. Как говорится, и мы там были, пробовали-пили, и даже в рот попало.[/spoiler]
Фотографии мои, Мишины и Танины.
Выводы. Итоги.
Ирландия - отличный район для катания на велосипеде, для семейных и полусемейных выездов. Здесь хорошие дороги, отличный асфальт и широкая сеть велодорожек. Иной день едешь, не съезжая с велодорожки. Водители на дорогах вежливые, ирландцы милые и общительные люди, приходили в восторг, узнав, что мы из России. С дикими ночевками дело обстоит нелучшим образом - места для палатки приходилось искать. Много кемпингов, отельчиков. Кроме того, есть разветвленная сеть хелперов, которые могут пригласить к себе в гости (см. в инете).
Сложность небольшая, может осложниться погодой. Погода неустойчивая из-за близости океана, но такого безумства как в Исландии нет. Здесь климат помягче.
Основные достопримечательности - это замки разной степени разрушенности, монастыри с кельтскими крестами, пабы, а также архетектура маленьких городков. Сногсшибательных (как в Исландии) природных достопримечательностей нет, но есть очень много красивых мест достойных внимания.
Вывод: МОЖНО ЕХАТЬ.
йопт. всё, кажется.
Ты для многих из нас, образец подражания велотуриста. Выкладывай отчеты о всех своих поездках, не ленись. Очень интересно читать. Надеюсь отчет о Марокко не за горами. 
