Выбор смазок для подшипниковых узлов велосипеда

[Fox]

Наткнулся тут на видео . Будет наверное интересно для катающихся в мороз .

Осталось уточнить, что тест проводился в Якутске при минус 50. Очень и очень актуально для катающих в мороз кубанских велосипедистах.

пыСы.
Вот так и рождаются легенды. loom, осталось выяснить, ты это по случайности вкинул или сознательно?

[loom]

loom, осталось выяснить, ты это по случайности вкинул или сознательно?

Да.

[PRO100Sergey]

Юзаю Солидол-Ж. Не вижу смысла платить больше. Тем более втулки 100% перебираются раз пол года. Нет, не жмот, просто принцип разумной достаточности. Температурный и нагрузочный диапазон эта смазка перекрывает вполне себе. Плюс водостойкая и не агрессивно действует против алюминиевых частей. В прочем ничего нового не сказал.

[Fenderje]

Осмелюсь разворошить эту тему и задам вопрос:

А что можете посоветовать по поводу смазок:
1-для цепи?
2-для резьбовых узлов типа при установке педалей?
3-восковых протекторов?

1- чем по-хорошему лучше чистить цепь, и чем смазывать? Есть ли смысл коробках-очищалках цепи с щётками?
2- чем лучше мазать подобные узлы?
3- кто-то использует их и насколько вообще эта штука необходима?

[aas]

Касательно смазки цепи, была тут не очень давно (в пределах года-полутора) тема, где много копий сломано было. Что-то еще добавить к тому, что там было, наверное, сложно .

Все резьбы (в том числе и на педалях) я мажу все графиткой. Это графитовая пудра, смешанная с каким-нибудь маслом. Такая смазка служит для высоконагруженных или грубо обработанных, а также открытых грязи и пыли узлов трения (домкраты, открытые шестерни и т.д.), потому продолжает работать даже в грязи. Резьбы, ею смазанные, у меня откручивались всегда, даже на ходовой автомобиля через 15-20 лет.

Правда, была однажды проблема: смазал этой смазкой картриджную каретку (резьбу на ее корпусе). Потом она несколько раз постепенно самовыкручивалась, пока я не затянул ее ну очень сильно (вортоком 1 метр длиною). Правда, потом на Шимановском сайте я видел момент, с которым ее они рекомендуют затягивать, и понял, что, наверное, вороток 1 м по любому там был нужен.

[PRO100Sergey]

Правда, была однажды проблема: смазал этой смазкой картриджную каретку (резьбу на ее корпусе). Потом она несколько раз постепенно самовыкручивалась, пока я не затянул ее ну очень сильно (вортоком 1 метр длиною). Правда, потом на Шимановском сайте я видел момент, с которым ее они рекомендуют затягивать, и понял, что, наверное, вороток 1 м по любому там был нужен.

А потом удивляются сорванной резьбе алюминиевой рамы... Естественно! Если трубами гаки закручивать ))
Может быть фиксатор резьбы надо было попробовать? Не?

[aas]

Ту резьбу на самом деле сорвать трубой не так легко, при ее то диаметре, даже в алюминии . Фиксатор резьбы, это хорошо, но потом может встать вопрос через несколько лет, а как выкрутить это каретку назад? И вот тогда фиксатор резьбы + ржавчина уже будет очень плохо.

К слову сказать, куски старой каретки я не смог выкрутить из этой рамы даже болгаркой. помогло только поливание рямы кипятком (и, опять таки, длинная труба). Потому по мне уж лучше пусть там будет графитка, чем фиксатор резьбы.

[PRO100Sergey]

Ту резьбу на самом деле сорвать трубой не так легко, при ее то диаметре, даже в алюминии . Фиксатор резьбы, это хорошо, но потом может встать вопрос через несколько лет, а как выкрутить это каретку назад? И вот тогда фиксатор резьбы + ржавчина уже будет очень плохо.

К слову сказать, куски старой каретки я не смог выкрутить из этой рамы даже болгаркой. помогло только поливание рямы кипятком (и, опять таки, длинная труба). Потому по мне уж лучше пусть там будет графитка, чем фиксатор резьбы.

Что-то я вообще логику в твоем сообщении не прослеживаю.
У тебя откручивается гайка, ты ее затягиваешь трубой. А чтобы она откручивалась хорошо ты ее смазал графиткой... Пфф...
Если гайка откручивается то тут только две причины - либо ты делаешь что-то не так, не по технологии, либо нарушена резьба именно затягами до дури. Третьего не дано.

В обоих случаях фиксатор резьбы в помощь. И не забывайте что это не самолет, все затягивается от руки обычными 20-25см ключами. Но никак не метровыми трубами.

П.с. Фиксатор резьбы выступает и в роли уплотнителя/герметика. Там где он нанесен ржавчины не будет и все открутится нормально. Т.е. без сорванной резьбы.

П.с.с. Не имеет значения какой фиксатор синий или красный. Просто ходит байка что один сильнее фиксирует, а другой слабее )))

[aas]

Сейчас глянул я официальный док ( http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FC0002-12-ENG.pdf ), и вправду там момент затяжки небольшой совсем, всего 35-50 Н*м должен быть, меньше даже, чем ГБЦ на автомобильных движках тянут. Ключ, конечно, не 25 см, но 50 см хватит, наверное . Хотя, мне 1 м понадобился потому, что плохо во внутренних шлицах все-таки мой ключ сидит (уменьшаем радиальное усилие на ключе при неизменном моменте затяжки), и может быть, я всего 50-70 Н*м в итоге и тянул.

А графитку в резьбе я как раз использую для защиты от ржавчины по большей части, ну и чтобы при наличии ржавчины оно все равно откручивалось (не возникает ржавой монолитной связи между деталями). Насколько эту функцию выполнит фиксатор резьбы, не знаю, пока не имею достаточно статистики его использования.

[GarikS]

Каретка должна быть закручена очень сильно и обязательно посажена на смазку. Для таких вещей я использую синие сопли от Мобил. И для подшипников её же использую.

[PRO100Sergey]

всего 35-50 Н*м должен быть

И сколько это в кг? )) 3.5-5кг усилия

меньше даже, чем ГБЦ на автомобильных движках тянут

Поглядел для интереса в мануал... 95,94–118,38 Н/м (что в перевод на русский 9,5-12кг)

Почему для тебя это ориентир?

конечно, не 25 см, но 50 см хватит, наверное

Там хватит и 15 см ключа.

[aas]

И сколько это в кг? )) 3.5-5кг усилия

Надо добавить "на воротке длиннойю 1 м". А если вороток 0.5 м, то вдвое больше сила нужна для того же момента, ну и т.д. А выламывающее усилие на ключе будет равно усилию на конце воротка, потому если ключ плохо сидит, лучше взять вороток 1 м, и тянуть его 1 пальцем, чем взять ключ 25 см и тянуть сего сильно, придерживая при этом всеми силами, чтобы он не выскочил из шлицов. Это полезный прием не только на велосипеде

Почему для тебя это ориентир?

.

потому, что это последняя ситуация, где я использовал динамометрический ключ. там вороток был около полуметра. Вот по воспоминаниям и прикидываю момент затяжки

Там хватит и 15 см ключа.

на плече 15 см надо тянуть 25-35 кг. При этой силе ключ в шлицах вряд ли удержишь, более длинный вороток нужен.

[PRO100Sergey]

aas

Надо добавить "на воротке длиннойю 1 м". А если вороток 0.5 м, то вдвое больше сила нужна для того же момента, ну и т.д. А выламывающее усилие на ключе будет равно усилию на конце воротка, потому если ключ плохо сидит, лучше взять вороток 1 м, и тянуть его 1 пальцем, чем взять ключ 25 см и тянуть сего сильно, придерживая при этом всеми силами, чтобы он не выскочил из шлицов. Это полезный прием не только на велосипеде

Усилие 3.5-5кг действительно измеряется на метровом рычаге. Это показатель для системы отсчета ))
Т.е. вешается рычаг длинной 1 метр, на него груз 3.5-5кг и он должен сдвинуться на 1см (вроде бы на 1 см, не помню). Это и будет затяжка. Т.е. еще раз, это момент затяжки в системе измерений.

Изменяя длину рычага ты изменяешь силу прикладываемую к рычагу, но не момент затяжки )) Момент затяжки всегда (в данном узле) должен быть 3.5-5 кг)

Перефразирую. По мануалу положено 3.5-5кг. Можешь взять метровый рычаг, повесить 3.5-5кг и затянуть. Можешь взять 0.5 метровый рычаг. Приложить к нему силу в двое больше (груз 7-10кг) но все равно затяг будет в 3.5-5кг.
Отсюда следует что ключем в 25 см мне надо приложить усилие в 14-20 кг чтобы затянуть моментом 3.5-5кг. Об этом и шла речь. Что лично мне хватит ключа в 20-25 см и сил чтобы я смог затянуть эту гайку. Потому как 14-20 кг усилия прикладываемого на гаечный ключ - это ничтожно мало для среднестатистического мужика ))

на плече 15 см надо тянуть 25-35 кг. При этой силе ключ в шлицах вряд ли удержишь, более длинный вороток нужен.

Ну не совсем 25-35 а чуток меньше и да, удержишь ) И речь не о шлицах. Если шлицы не держат на коротком рычаге, они не будут держать и на длинном. Тут скорее речь о "маневрах", чтобы не было рывков при затягивании. Ну 15 см ключ в данном случае конечно порнография ) Это была метафора ) Мол что затянуть можно и таким, если приловчиться) А так понятное дело что 25-30 см ключем ВПОЛНЕ себе нормально можно затянуть и без "эротики". )
Но никак не метровой трубой где ты не поймаешь никогда усилие в 3.5-5кг, и будет казаться что мало. Поэтому я всегда стараюсь использовать стандартные ключи и прилагать проверенное временем усилие руками. И психологически это спокойнее, когда видишь что затянул от души ключем в 20-25 см )) Не у всех же есть для велосипеда динамометрический ключ ))

[aas]

Ну, да. в целом согласен, кроме тезиса про силу среднестатистического мужика. Ну то есть да, если у тебя ключ сидит намертво в шлицах и не вываливается из них при малом боковом усилии, есть возможность хорошо встать и т.д., можно и 50 кг потянуть, а становой жим и до 150 можно . Но когда ключ надо придерживать, поза неудобна и т.д., то и 5-7 кг усилия может оказаться неподъемно. И вот там длинный вортоток очень даже помогает! Много раз этим пользовался (в основном, при ремонте авто, правда). Если тянешь, а ключ все время соскакивает (не рожковый, конечно, а вот головка высокая, скажем, или тот же ключ каретки, ну то есть там, где еще вдоль оси вала есть смещение), берешь вороток подлиннее, и уже удерживать ключ от соскакивания гораздо легче.

Ну и на всякий случай немного про единицы измерения хочу уточнить (хотя, по твоему тексту видно, что ты понимаешь, о чем пишешь, но другие читатели могут и не понять ).

1. Сила измеряется в Ньютонах (Н) или килограммах силы (кгс), хотя часто сокращенно пишут килограммы, 1 кгс ~ 10 Н (ну тоесть 9.81 Н, но примерно 10)
2. Момент затяжки, это уже произведение силы на длину рычага (в метрах почти всегда), к концу которого эта сила прилагается, т.е это Н*м, кгс*м или то же самое кг*м.